Jump to content
CaddyInfo Cadillac Forum

Ojämn gång STS -95


Miniblaj

Recommended Posts

Hej hej köpte mig en seville STS -95 för ett tag sen i kanon skick o bara 8000 mil på mätaren..

Ligger man på jämn gas så rycker bilen.. Känns som mest om man ligger på 2:an med jämn gas..

Har skruvat bort EGR o rengjort men det såg inte ens skitigt ut innan..

Nån som har någrs förslag??

Mvh Jimmy

Edited by Staaf
Link to comment
Share on other sites


Hej och välkommen!

Jag säger som vanligt...kolla om det finns några koder innan du gör något annat. Sök på koder här så hittar du hur man plockar fram dem och hur man tyder dom.

Om du nu inte har koder så blir nästa steg faktiskt stiften.

Jag säger "faktiskt", för att de är bekymmersfria, tyvärr verkar det som om många svenskar tror man måste byta stift ofta och att det måste vara Bosch eller liknande för att funka, det är också vanligt att man ser stift justerade med ett elektrodavstånd på 0,6-0,7 mm och det funkar ju jättefint om man kör Volvo....

Tändstiften är gjorda för att hålla 16000 mil så det ser jag inte som särskilt troligt. Eftersom det är platinaelektroder slits de inte, däremot kan elektrodplattorna lossna och då ge för stort elektrodavstånd.

Har du någon miss på tomgång? Är det bara under lättare belastning det missar eller även under hårdare? Verkar det vara samma cylinder som missar (jämnt förekommande miss) eller går bilen bara oroligt i allmänhet? (slumpartad miss).

Kolla för all del stiften och kontrollera då gärna så inte något spån monterat in Bosch, NGK eller någon annan skit med kopparelektroder. Det ska vara AC-Delco eller möjligen Densos tändstift. Beteckningen är Ac-Delco 41-950 till din bil. Elektrodavståndet ska vara 1,25-1,4 mm om jag inte missminner mig men det står i din bruksanvisning.

Är det rätt stift så kolla om de ser friska ut i färgen, om det är överslag på isolatorfoten etc.

Kolla också att tändkablarna inte ger överslag p.g.a. fel dragning, det sitter klamrar som håller kablarna i rätt läge, annars har någon slängt dom. (för nära metallföremål, för nära fläktkåpa, korsande kablar, dålig kontakt på spolarna etc). Ett bra sätt är att med en sprayflaska fukta motorrummet med vattendimma för att se om det föreligger överslag. Högspänningständsystemet gör att det kan slå en gnista rätt genom kabelisoleringen till jord om det är nära nog.

Det är väl bäst att lägga till att du inte ens ska tänka tanken att rycka stift och snurra runt motorn för att se om det gnistrar, det är något man gör på veteranbilar och gräsklippare, du kan skada elektroniken och dig själv..

Är det nu inte stift och kablar finns det en del annat det kan vara.

Först och främst alltså :

Koder

Motorgång (när sker missen och verkar den ske på en eller flera cylindrar, sker det då regelbundet eller slumpvis?)

Nästa grej. Sök på WOT-treatment, kylarvätska och olja.

Välkommen!

Link to comment
Share on other sites

Att någon bytt tändstift tror jag inte för det är min farfar som haft bilen innan mig.

Bilen har knappt varit rullande på 2 år eftersom farfar vart sjuk.

Köpte bilen förra sommaren o då var den likadan.

Kan det ha nåt med saken o göra??

Den går fint på tomgång och när man gasar är bara när man kör med jämn gas och smyg kör upp i hastiget.

Märks mest om man ligger på tvåans växel i typ 50 km/h.

Eller när bilen är kall då märker man av det..

Kollat felkoder men hade inga current bara history.

Ska ta o byta kylarvätska i helgen som kommer.

Läste lite om att man inte ska skruva tillbaka stiften igen efter borttagning kan man smörja på nåt tex kopparpasta??

Hällde i en flaska STP o då vart bilen lite bättre.

Mvh Jimmy

Link to comment
Share on other sites

Precis dom symptomen som du nämner hade jag oxå, för mej gick bilen jämnt i 80 km/h, när man gasade på började den hacka! Bytte stiften samt kontrollmätte kablarna och sen gick den som den skulle!

Roger Martinsen

Link to comment
Share on other sites

Kolla felkoder idag och det visa inget..

Får väl kolla över stiften o kablarna..

Funderar på o byta kylarvätska i helgen har den röda i min men vart köper man dex cool och tabletterna??

Mvh Jimmy

Link to comment
Share on other sites

Tabletter bör din Saab/Cheva handlare kunna skaka fram, eller någon som handlar av Klintberg. De hade ganska okej pris, cirka 100:- för 6st pellets.

Däremot Dex-cool ville de (Klintberg) ha 630:-/gallon för... Det är dyrt! Hansen racing var billigare, 370:- eller något. Men jag får väl erkänna att efter att ha forskat lite (och fått hjälp) så blev det GM:s long-life vätska i 5L förpackning. Jag sköljde systemet just-in-case med ett extra byte, destillerat vatten.

Övrigt:

Felsökning är alltid jobbigt, och tyvärr är det väl så att det finns rätt mycket saker det kan vara. Hade en samlad expertkår som sade att det var en massa konstiga el-saker som kunde vara orsaken till ryckig gång på min fd. Alfa. Till slut hittade jag torrsprickor i en insugsbälg, på undersidan. Kom på mig själv när jag mekat "jag har missat någon vaccumslang". Då när jag inte hittat något mekar relaterat slog det mig vad felet var och mycket riktigt. Jag bände på bälgen och synade undersidan noga. Ett finger med silikon och den gick perfekt igen.

Du verkar ha historiken med bilen, det är guld värt. Börja med slitdelarna, för även om de säger 16100mil på stiften så skulle jag kunna tänka mig att det är 5års intervall också. EGR ventil och PCV (vevhus ventilation).

Felkoder är tyvärr rätt grova instrument, när de kommer så är något totalt knas. Men det finns saker lite djupare ner i systemet som du kan komma åt (lärde jag mig idag) där man kan se hur motorstyrningen beter sig.

/Oscar

STS 2005 V8 (1SF)

Sedan DeVille 1995 4.9L

Link to comment
Share on other sites

Ge fan i kopparpastan. Då kan stiften fastna eller ge överslag på riktigt.

Stiften har en beläggning som är gjord för ett fåtal monteringar/demonteringar, detta för att slippa kladda med pastor som oftast är orsaken till att stiften fastnar till att börja med.

Du säger du gjort rent EGR:en, rörde sig kolven lätt? Minsta tendens den har till att fastna är av ondo.

Ge också fan i STP. Jag antar att du använde deras injector cleaner? Den gör sitt jobb, löser upp allt, kanske även alla dina tätningar i bränslesystemet. Kör igenom tanken fort innan det hinner fräta för mycket. Du ska endast använda Techrons medel, och då hälla det i en halv tank för att köra det igenom systemet snabbt.

Bensinbolagen häller i injector cleaners i bensinen från start så ytterligare tillsatser är inte nödvändiga, jag har aldrig använt något sånt på 50000 mils körning av olika bilar.

Har du gjort något av det som står i min första post? Spraya över lite vattendimma över kablarna och observera överslag i mörkret, ljusskenet (coronan) runt kablarna du ser är helt normalt däremot.

När du gjort det kan du kika på stiften innan du köper nya. Kolla om det är rätt stift, om plattorna är kvar och om det är rätt elektrodavstånd. Ser det bra ut så skruva tillbaka dem.

Link to comment
Share on other sites

Felkoder är tyvärr rätt grova instrument, när de kommer så är något totalt knas. Men det finns saker lite djupare ner i systemet som du kan komma åt (lärde jag mig idag) där man kan se hur motorstyrningen beter sig.

/Oscar

Ingen sköljning är nödvändig, antingen finns det antikorrosiva agenter i vätskan i tillräcklig mängd eller inte. Om du har så det räcker för ett byte efter kanske 3 år istället för efter 2 år spelar ju ingen roll om du byter vätskan efter 2 år eller hur?

Helt rätt med att felkoder är grova. OBD-I är bra om man ska plocka ut givarvärden, OBD-II däremot sätter koder gärna och oftare, där fås information om vilken cylinder som misständer om man har tillräckligt stor miss.

Link to comment
Share on other sites

Kontrollmät motståndet i kablarna, det kommer att skilja en del men de ska ligga i samma härad, en kort kabel bör inte ha större motstånd än en lång t.ex.

Borsta anslutningspunkter med mässingsborste, inte stålborste. Slipa aldrig på några kontaktytor för att få bättre kontakt, använd WD40 och inte 5-56 vid kontaktytor.

Kopparfett använder du vid hjulnavens anliggningsyta till fälgen, i övrigt använder man det inte alls, smörjmedel finns för alla smörjpunkter som vida överträffar kopparfettets egenskaper. Smörj aldrig hjulbultar. Använd rätt olja. Skölj aldrig något system i bilen, tappa ur och fyll på för att det ska funka fint och för att du ska göra det enkelt för dig själv. Använd aldrig injector cleaners såvida det inte är Techron och då endast i nödfall.

Följer du dessa råd kommer du att leva ett långt och lyckligt liv.

Du säger att du känner ett ryck, men är det en miss eller något annat? Gasa upp tills du ligger i den nästan lägsta hastighet du kan ha med 4:an i och lock-up:en i, alltså ca 80 km/h. Gasa försiktigt då och känn om det märks av då. I ditt fall verkar ju ryckningarna förekomma vid ca 2000 rpm och lätt belastning och det låter ju som en tändmiss. Stift och kablar är troliga fast det kan ju vara en spole med, eller en tändmodul, eller PCM:en etc. etc.

Kort sagt kan det vara en massa saker och därför är det viktigt att diagnosticera felet istället för att lägga tid och pengar på att byta delar hej vilt.

Som Oscar nämnde finns det många skojiga saker att se och göra med OBD-I (On-Board-Diagnostics). Efterföljaren OBD-II kan göra ännu mera men man har då begränsat antalet funktioner tillgängliga utåt via instrumentpanelen för att för många ägare varit och micklat för långt in i undersystemen. Nu kan jag rätt så många "bra-att-ha" funktioner. Däribland finns det "Customer snapshot". Den här funktionen gör att du då felet inträffar kan "spela in" vilka värden bilens olika givare har just för stunden för att senare kunna läsas ut i lugn och ro. Man kan också i realtid avläsa givarvärden. Några parametrar är särskilt intressanta. Precis som Oscar säger är felkoder ett trubbigt instrument eftersom man får en kod levererat då bilen går illa på riktigt, men att titta på givarvärden kan ge massor med intressant information.

Du behöver inte vara orolig för att sabba någonting, då måste du in ännu djupare i bilens styrsystem än vad jag nu kommer att redovisa.

När du är inne i bilens diagnossystem kan du efter koderna rasslat igenom välja att gå in i "PCM" menyn. Där under finns "PCM DATA". Bläddrar du igenom dessa finns ett antal parametrar som finns tolkade här

http://myweb.accessus.net/~090/dtcobd1.html#pcm

Särskilt intressanta är då:

PD04 som är motortemperaturen. Kolla värdet på den med kall motor och kall bil. Jämför med PD05 som visar insugningsluftstemperaturen. Det ska inte skilja mer än ett par grader max.

PD38 och PD39 som visar den kommenderade bränsleinsprutningen på lång sikt. Riktvärdet är 128. Mycket under eller över tyder på mager/fet blandning. Olikheter tyder på vaccumläckor eller kompressionsskillnader.

Jämför gärna värdena på PD02 och PD03 då bilen inte går.

Om farfar har haft bilen rekommenderar jag VERKLIGEN WOT. Jag tror nämligen att farfar inte kört bilen riktigt så som motorkonstruktörerna hade tänkt sig ;)

Occasional Full-Throttle Acceleration Is Good For Your Engine

There are many advantages to occasional full throttle accelerations with a Northstar and any engine.

It keeps the carbon cleaned out of the combustion chamber. This is maybe a little more important with the Northstar than some other engines due to the tight squish volumes between the piston and the cylinder head. It's designed this way to promote good in-cylinder mixture motion (good combustion) but it has the down side of providing a ready place for carbon build-up to touch the piston - causing noise. Ever heard of the Northstar "cold carbon rap" problem?? Simply put you'll hear a rythmic, piston slap-like noise when the engine is cold. Very prominent and very annoying. Cause: excessive carbon build up causing the the piston to contact the carbon on the head - causing it to rock in the bore and "slap" Much more evident when the engine is cold and the pistons haven't expanded to full diameter yet. Simplest and easiest "fix" for this: A few good WOT (wide open throttle) accelerations to clear the carbon out. That is all it takes to eliminate the problem and prevent it from re-occurring.

Occasional WOT accelerations also help seat the rings to the ring lands and exercise the rings and keep them mobile and from becoming stuck in carbon in the ring lands. At high RPM and WOT the rings move around on the piston - they actually rotate on the piston and will polish away any carbon and seat themselves to the sides of the ring grooves. This is especially important on the 2000 and later Northstars which had hard anodized top ring lands on the pistons. Very hard and wear resistant - also harder to break-in and seat the rings to the sides of the ring-lands to promote the best possible seal. Many oil consumption complaints on the 2000 and later engines are related, to some extent, with the rings never seating to the sides of the ring-grooves due to lack of load as the engine was babied around forever. Even engines with rings stuck in the ring-grooves due to carbon build up can eventually be freed up with enough high RPM operation.

WOTs warm up the engine thoroughly and clean out the exhaust due to temperature in the exhaust and high flow rates blasting particles, rust and such out of the system.

Here is the WOT Procedure

Frequent WOT operation will not hurt the engine or the transmission. They're designed for that. The healthiest engines that I have seen at high miles are always the ones that are run the hardest. Rings are free on the pistons and sealing; no carbon buildup.

The exercise that I think works best for many things is to select manual 2nd gear on an isolated stretch of expressway. This takes the transmission shifting out of the question if you are worried about hurting it. Start at 55 MPH or so and go to WOT in 2nd gear and hold it until the RPM reaches near the normal shift point - i.e. 6500 for an L37 and 6000 for an LD8. Hold the throttle wide open until the engine reaches, say, 6200 for an STS and then just let completely off the throttle. Leave the transmission in 2nd so that the engine brakes the car and creates some pretty heavy over-run conditions at high vacuum levels. Let it slow until it is about 55 or so and then go to WOT again and repeat. This exercise really loads the rings, allows variable RPM operation at WOT for several seconds continuously, creates heavy over-run which tends to unload the rings and make them move and thus exercise them in the ring grooves and it will blow-out carbon and the exhaust - all without creating a spectical of yourself and attracting the attention of cops. You can do it on most any freeway and stay within the 70-75 MPH range allowable. Once a week like this will keep the engine cleaned out and healthy and is DEFINITELY recommended for the Northstar in particular.

The Northstar engine was designed/developed/validated to be run hard. It was expected that people would use the performance of the engine - which few people seem to do. The biggest single problem that many issues stem from is lack of use at full throttle by the owners. It just doesn't like to be babied around. The rings are low-tension by design for good high RPM operating characteristics and low friction/good power. They work best if "used" and kept free.

In every conversation with owners I have had, once the owner started doing the WOTs and using the power of the engine they report no more carbon rap, better oil economy, no "smoke" when they do light it up (keep the exhaust cleaned out. If you notice a "cloud" at WOT then you are not doing enough WOTs...) etc... A bit of judicious use of the other end of the throttle travel is a GOOD thing...

Alltså:

Lägg i 2:an. Gasa från 90 km/h tills du når 6200 rpm, släpp gasen ner till 90 igen, stampa på till 6200 rpm etc.

Upprepa detta tills du inte ser någon svart rök längre. Gör det 10 gånger.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Hej hej..

Inte hubbit kolla så mkt på bilen haft fullt upp..

Kollat lite på EGR o den fastnar längst upp..

Ska inte va så om jag förståt rätt??

Har just nu väldigt tråkig soppa förbrukning drygt 2-2,2L/mil stadskörning..

Snitt per 10 mil är drygt 1,8 lite mkt??

Kommer ungefär 40 mil på full tank..

Kan det va EGR som spökar??

Mvh Jimmy

Link to comment
Share on other sites

EGR kan säkert ha med detta att göra.

Försök skruva bort EGR ventilen och gör rent den. Den sitter rent tekniskt mellan avgassystemet och insuget. Vid låg last låter man motorn suga i sig lite avgaser som gör en massa fantastiska saker med förbränningen. Problemet är att många bilar körs lite väl snällt och därmed bygger man upp sot och annat skräp, till slut beckar ventilen igen. EGR ventilen består av ett fjäderbelastat membran som lyfts av vaccum (finns också rent elektriska versioner), denna rörelse öppnar sedan ventilen.

Jag tycker absolut att du ska kolla upp detta spåret.

Förbrukningssiffror är lite trubbigt instrument. STS:en jag har ligger runt 1.45L/milen med majoriteten av körningarna under 10km men ganska glest med trafik, och en del i stadens ytterkanter. Visserligen en annan bil, men ungefär samma storlek och motorvolym.

Man ska aldrig underskatta vad en rejält långkörning kan göra för en bil. På min förra bil så kände man riktigt att efter 10-12mil så var den genomvarm och kom in i långkörningsfasen. Sedan körde man en vecka fram och tillbaka till jobbet och den var tillbaka till den vanliga lunken igen.

STS 2005 V8 (1SF)

Sedan DeVille 1995 4.9L

Link to comment
Share on other sites

Får ta o skruva bort EGR igen o fössöka rengöra mer..

kände idag att när man ligger på landsväg drygt 90 så känns det som om bilen misständer.. Får bli o kolla stift o så också..

Link to comment
Share on other sites

Jag borde inte behöva säga det här men din bränsleförbrukning är åt helvete.

Om du hade nämnt det här från början hade jag sagt: Kolla bränsletrycksregulatorn.

Luktar bilen ruttna ägg?

Lossa "beauty-covern" på motorn (2 skruvar). Ryck vacuumslangen till bränsletrycksregulatorn som är den runda lilla burken till höger (i slutet på fuel-railen) och observera om det läcker ut något bränsle då bilen är igång. Gör det det så är membranet kasst i ventilen, vilket gör att bilen får helt fel bränsletryck och tar alldeles för mycket soppa.

Tändmissar påverkar inte alls förbrukningen på det här viset. Din EGR-ventil verkar inte riktigt frisk, försök rengöra kolvstången så den inte hastnar, ventilkäglan som sådan fastnar inte, det är avlagringar på kägelskaftet som ger upphov till att det fastnar.

Link to comment
Share on other sites

EGR kan säkert ha med detta att göra.

Försök skruva bort EGR ventilen och gör rent den. Den sitter rent tekniskt mellan avgassystemet och insuget. Vid låg last låter man motorn suga i sig lite avgaser som gör en massa fantastiska saker med förbränningen. Problemet är att många bilar körs lite väl snällt och därmed bygger man upp sot och annat skräp, till slut beckar ventilen igen. EGR ventilen består av ett fjäderbelastat membran som lyfts av vaccum (finns också rent elektriska versioner), denna rörelse öppnar sedan ventilen.

Jag tycker absolut att du ska kolla upp detta spåret.

Förbrukningssiffror är lite trubbigt instrument. STS:en jag har ligger runt 1.45L/milen med majoriteten av körningarna under 10km men ganska glest med trafik, och en del i stadens ytterkanter. Visserligen en annan bil, men ungefär samma storlek och motorvolym.

Man ska aldrig underskatta vad en rejält långkörning kan göra för en bil. På min förra bil så kände man riktigt att efter 10-12mil så var den genomvarm och kom in i långkörningsfasen. Sedan körde man en vecka fram och tillbaka till jobbet och den var tillbaka till den vanliga lunken igen.

Men så har du motorlampan tänd med :P

Link to comment
Share on other sites

EGR kan säkert ha med detta att göra.

Försök skruva bort EGR ventilen och gör rent den. Den sitter rent tekniskt mellan avgassystemet och insuget. Vid låg last låter man motorn suga i sig lite avgaser som gör en massa fantastiska saker med förbränningen. Problemet är att många bilar körs lite väl snällt och därmed bygger man upp sot och annat skräp, till slut beckar ventilen igen. EGR ventilen består av ett fjäderbelastat membran som lyfts av vaccum (finns också rent elektriska versioner), denna rörelse öppnar sedan ventilen.

Jag tycker absolut att du ska kolla upp detta spåret.

Förbrukningssiffror är lite trubbigt instrument. STS:en jag har ligger runt 1.45L/milen med majoriteten av körningarna under 10km men ganska glest med trafik, och en del i stadens ytterkanter. Visserligen en annan bil, men ungefär samma storlek och motorvolym.

Man ska aldrig underskatta vad en rejält långkörning kan göra för en bil. På min förra bil så kände man riktigt att efter 10-12mil så var den genomvarm och kom in i långkörningsfasen. Sedan körde man en vecka fram och tillbaka till jobbet och den var tillbaka till den vanliga lunken igen.

Men så har du motorlampan tänd med :P

Nääää, inte nu längre bytt tanklock :)

STS 2005 V8 (1SF)

Sedan DeVille 1995 4.9L

Link to comment
Share on other sites

Märkligt att du inte hade varningen "check fuel cap". Fast det kan ju vara så att ditt OBD inte har den varningen utan att man endast får infon att SES lampan är på.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Nu har man rengjort Egr så den imnte fastnar längre.. Efter allt var gjort gick bilen kalas i 5 min sen börja de tigen.. Fick då felkod P036.. Radera den o gjorde ett nytt försök.. Bilen går lika jobbigt som förut men ngen felkod kommer upp.. Har dock inte kollat stift o så men tror Det är EGR som spökar att den har kastat in handuken för den var bra sotig nu när man kolla närmare på den.. Läste på ett annat caddy forum var en som hade samma problem att man kan se varvräknaren hoppa upp o ner.. Ska jag ta hem en ny EGr eller fortsätta felsöka??

Mvh Jimmy

Link to comment
Share on other sites

Nu har man rengjort Egr så den imnte fastnar längre.. Efter allt var gjort gick bilen kalas i 5 min sen börja de tigen.. Fick då felkod P036.. Radera den o gjorde ett nytt försök.. Bilen går lika jobbigt som förut men ngen felkod kommer upp.. Har dock inte kollat stift o så men tror Det är EGR som spökar att den har kastat in handuken för den var bra sotig nu när man kolla närmare på den.. Läste på ett annat caddy forum var en som hade samma problem att man kan se varvräknaren hoppa upp o ner.. Ska jag ta hem en ny EGr eller fortsätta felsöka??

Mvh Jimmy

Ledsen men din EGR fastnar, därav koden P036 (EGR pintle position out of range), det kan också vara ett elektriskt fel på den men de är stabila prylar, väldigt sällan får man byta dem och då oftast p.g.a. ett irriterande skaller.

För övrigt kan du som tidigare sagts inte radera koder som är "current" alltså koder som indikerar fel som existerar för stunden. Enda chansen att bli av med koden är att fixa felet och då blir koden "history" och går då att radera. Att den gick att radera för din del beror på att felet är intermittent, ibland rör sig EGR:en som den ska, ibland inte men det kan också vara så att den är mer eller mindre fast och att du får varningen då den utstyrda signalen inte alls stämmer med verkligt värde/läge.

Hur eller hur ska du som sagt vara noga med att rengöra själva ventilskaftet, den behöver inte vara skinande ren eller någonting, den blir snart sotig igen.

Däremot ska du få bort koksliknande beläggningar, använd t.ex. Brakeleen, förgasarrengöringsmedel etc. och en tandborste (för att inte repa axeln).

Var noga med att hålla ventilen upprätt så att du inte får in något medel in i själva spolen, de medeln kan lösa upp och skada det mesta...

Det där med att varvräknaren hoppar upp och ner är inte så konstigt om bilen går som en påse nötter vid tomgång, fel blandning p.g.a. fel mängd EGR-gaser ställer till det lika mycket som om du hade en vacuumläcka. När din ventil är riktigt rengjord ska du med lätt belastning kunna föra kolven från respektive ändlägena utan några som helst tendenser att den fastnar, fastnar den ändå hur du än rengjör den får du byta den.

Har du kollat din bränsletrycksregulator? Se ovan...

Link to comment
Share on other sites

Förbrukningssiffror är lite trubbigt instrument. STS:en jag har ligger runt 1.45L/milen med majoriteten av körningarna under 10km men ganska glest med trafik, och en del i stadens ytterkanter. Visserligen en annan bil, men ungefär samma storlek och motorvolym.

Man ska aldrig underskatta vad en rejält långkörning kan göra för en bil. På min förra bil så kände man riktigt att efter 10-12mil så var den genomvarm och kom in i långkörningsfasen. Sedan körde man en vecka fram och tillbaka till jobbet och den var tillbaka till den vanliga lunken igen.

Samma motorvolym fast annan effekt. Du har 320 hp enligt den av bilindustrin senast accepterade normen där Cadillac var en av de första med att använda den. Den är väldigt konservativ och jag gissar på att dina 320 hp motsvarar kanske 340 efter den äldre norm som användes 1995.

Visserligen är de tidigare Northstarmotorerna lite törstigare än de från slutet av 1990-talet eller så, det beror bl.a. på att automaten jobbar med mindre slirning på momentomvandlaren och mer lock-up.

I ditt fall kan jag hålla med. 1.45 låter som vad tillverkaren anger, vill minnas de säger 1,5 l/mil stadstrafik.

Ett bättre test kan vara att på en fri, plan vägsträcka lägga i farthållaren och mäta förbrukningen i olika hastigheter i båda riktningarna. Då får man snabbt koll på om bromsar ligger på eller om det är något annat som spökar t.ex.

Link to comment
Share on other sites

Hej, Jag hade en eldorado från -92 med 4.9 liters motor som gick väldigt dåligt och drog mycket bränsle. Bytte stift och tändkablar men ingen förbättring, bytte sedan båda lambdasonderna och bilen gick bra och bränsleförbrukningen gick ner från 1.5 till 1 liter /mil. Motorn fick alltså fel bränsleblandning. Åk till en verkstad och gör ett test på avgaserna. Anders :hatsoff:

Link to comment
Share on other sites

Hej, Jag hade en eldorado från -92 med 4.9 liters motor som gick väldigt dåligt och drog mycket bränsle. Bytte stift och tändkablar men ingen förbättring, bytte sedan båda lambdasonderna och bilen gick bra och bränsleförbrukningen gick ner från 1.5 till 1 liter /mil. Motorn fick alltså fel bränsleblandning. Åk till en verkstad och gör ett test på avgaserna. Anders :hatsoff:

Bilen nyligen besiktad o dom värdena är perfekta. Men ska kolla btr o sen prova rengöra egr en gång till.

Link to comment
Share on other sites

Hej, Jag hade en eldorado från -92 med 4.9 liters motor som gick väldigt dåligt och drog mycket bränsle. Bytte stift och tändkablar men ingen förbättring, bytte sedan båda lambdasonderna och bilen gick bra och bränsleförbrukningen gick ner från 1.5 till 1 liter /mil. Motorn fick alltså fel bränsleblandning. Åk till en verkstad och gör ett test på avgaserna. Anders :hatsoff:

Men då hade du antagligen koder. Jag har svårt att tänka mig att bilen tyckte det var ok med en så stor skillnad i bränsleförbrukning. Jag antar att du menar den momentana bränsleförbrukningen mätt på samma vägsträcka under samma förutsättningar och med farthållaren i? Annars lämnar du för mycket åt slumpen. T.ex. ändrad körstil, andra däck, bromsar som ligger på, sommar/vinterkörning etc....

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...