Jan Olsson

Olja till våra nyare bilar.

Recommended Posts

Det här blir säkert ett infekterat ämne men jag tar risken ändå.

För bilar tillverkade efter 2000 är det inga som helst problem med dagens oljor eftersom det är rullföljare på kammarna, centrifugaloljepump, ingen fördelare etc. Men om man har en Northstar från -93 t.o.m. -99 ska man inte använda en nyare som SM t.ex.

API klassingen som man ser (SF/ SG/ SL/ SM etc) visar vilken klassning som den oljan uppfyller. Generellt kan man säga att ju högre bokstav desto bättre olja. Men det jämförandet sker också med hänsyn till testning av motorer som finns just då. Dagens motorer är konstruerade för att tåla den låga halten av ZDDP (Zinkdialkydditiofostat) som finns i dagens oljor. Den halten är kanske 1/10 av den som var i oljorna runt -93...

Det kan gå bra med dagens olja men det beror på hur hårt man kör och hur "inarbetat" som zinket blivit i just ditt motorblock.

Vitsen med just ZDDP är att ge smörjning på dom ställena i motorn som utsätts för glidning med stora yttryck och/eller lågt oljetryck, som t.ex. vid ventillyftarna.

Dieselmotoroljorna har iregel högre halter för att klara dom högre belastningarna.

Det finns olika vägar att gå för att få din motor att må bra!

1) Använd en olja med rätt klassning om du hittar (t.ex. SG)

2) Använd en dieselolja OBS ej endast avsedd för diesel utan för både diesel och bensin. Kan vara märkta typ SG/CC etc.

3) Använd en skvätt GM:s EOS i oljan (engine oil supplement som är olja spikad med ZDDP och används i samband med motorrenoveringar)

Preem har t.ex. en olja som heter 10W-30 Eurotex. Den oljan har precis en sådan sammansättning som är ok för våra äldre Northstarmotorer.

Dessutom kan jag tillägga att ni naturligtvis ska använda vad Cadillac skriver, dvs 10W-30 året om och 5W-30 för motorer från 2000 och framåt (jag har en -02 så jag är lite osäker på 2000 och 2001 men läs instruktionsboken).

Lyssna inte på folk som inte ens sett en Cadillac på ett vykort och bara VET att ni SKA ha 15W-40 eller tjockare. Dom vet inte vad dom pratar om.

För dom som inte hittar en olja i rätt viskositet så funkar det med en 15W-40 olja faktiskt, men tjockare ska man inte gå (också enligt gurun på GM:s motorsida). Man vinner inget på att använda 15W-40, däremot får du högre soppaförbrukning. Däremot kan det vara lättare att hitta en passande m.a.p. ZDDP-halten.

Min -02 var fylld med nån tjockolja "syntetisk olja" som det stod på kvittot som den förra ägaren hade sparat. Efter jag bytte till rätt olja minskade bensinförbrukningen med 1 dl/mil...hoppas bara inte motorn tog skada av den gamla..

En sak till. Om ni nu trodde att det var nödvändigt med syntetisk olja så hade ni fel. Bilen är validerad med "standard of the shelf oil".

Som gurun säger fritt översatt "Visst är syntetisk olja bättre än mineralolja på tex höga temperaturer, men det är ingen turbo i bilarna, dessutom finns oljekylare i bilarna. Syntetisk olja kan ju vara bra i krigsfordon om man skjuter hål i kylaren"

I dom nyare STS rekommenderas syntetisk olja, men det är för att man slopat oljekylarna och minimerat antalet läckagepunkter. I STS-V finns det dessutom en oljekylare. Man valde syntetisk olja där bl. a. för att slippa en STOR oljekylare.

Mycket har hänt med oljorna sedan 1970-talet, 125 grader på en motorolja är inget konstigt, det är t.o.m. önskvärt att uppnå den temperaturen. Och oljan klarar av det, varje dag.

I USA spelar det inte så stor roll om man har syntetisk eller inte eftersom dom kostar lika mycket, här i Sverige är dom ju minst dubbelt så dyra. Det finns ingen som helst anledning att slänga ut pengar på en olja som visserligen tål högre temperaturer bättre men som absolut inte är nödvändig. Lita på oljelivslängdsindikatorn och byt olja när den säger det. Jag har t.ex. ca 2000 mil i oljebytesintervall. Min gamla -93 gav ca 1000 mil.

Jag hade en Eldorado -88 års modell och där bytte jag varje 800 mil precis som man ska. Den hade säkert klarat längre intervall (särskilt som den hade rullföljare på kammarna) men följ alltid tillverkarens rekommendationer när det gäller oljebyten. Det är det bilen är testad med, annars gör DU testningen...

Apropå oljelivslängdsindikatorn, OLM (Oil Life Monitor). Om ni råkar ha någon servicebok för GM bilar så ska ni skita i den eftersom det är en generell bok skriven för en "typisk GM-bil". Tänker på dom där små häftena som brukar följa med bilen när man köper den. Där ser man ju t. ex. att oljebytena ska ske varje 800 mil.... En Cadillac STS har sin första stora service vid 16000 mil. Finns inget man behöver göra innan dess förrutom att byta olja och bromsbelägg..

OLM är en fungerande indikator till skillnad från BMW som har nåt system som tittar på oljans färg? OLM räknar på ett visst antal motorvarv mellan oljebytena och justerar minskningen på livslängden genom att kontrollera motorns varvtal, belastning och oljetemperatur.

Detsamma gäller automatlådeoljans livslängdsindikator. Den räknar i princip bara ner vid väldigt höga oljetemperaturer annar är det vanligt att den står på 100% vid första oljebytet som jag tror sker vid 16000 mil...

Tror jag fick med det mesta där ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jo, detta ämne brukar bli infekterat... Hur som helst var det intressant att läsa ditt informativa inlägg. Ytterligare några tankar:

Jag har en '97 DeVille, och i instruktionsboken nämns syntetolja för körning när det är mycket kallt. Efter mycket efterforskande (och läsande av diverse mer eller mindre infekterade trådar om olika oljors egenskaper) bestämde jag mig för att använda Mobil1 0W-40. Den är mindre trögflytande än 10W-30 när det är kallt, vilket jag inte kan se någon nackdel i, däremot en stor fördel pga bättre cirkulation. Då är ju oljan ändå mycket tjockare än när den kommer upp i arbetstemperatur. När oljan däremot är varm (och därmed som tunnast), håller sig 0W-40 lite mindre tunn än 10W-30. Jag har inte märkt av någon förändring i bränsleförbrukning mellan oljorna.

Det jag ser som skulle kunna vara ifrågasättbart är huruvida det är bra med något tjockare olja vid hög temperatur. Jag har tidigare talat med en erfaren Cadillac-mekaniker i USA om oljeviskositeter (dock ej för användning i kalla klimat), och enligt honom är det inget problem alls att ha 10W-40 i stället för 10W-30 i en Northstar från sent 90-tal, bortsett från att man kan få aningen högre bränsleförbrukning. Däremot var tunnare oljor inte att rekommendera. Mitt resonemang här är att en 0W-40 är tjockare än en 10W-30 när oljorna är som tunnast (när de är varma), och att det därför är OK.

I december 2006 skrev jag till ExxonMobil (som gör Mobil1) och frågade om ZDDP-halterna och viskositeter. Jag nämnde att det gällde en Cadillac Northstar engine with flat tappet followers. Jag fick då följande svar:

"... The Mobil1 0W40 motor oil will be an excellent choice for your

application. The 0W40 motor oil will have a bit more levels of ZDDP than

the energy conserving viscosities such as the 10W30 motor oil. ..."

Detta är ju dock bara en jämförelse med en annan nyare motorolja, så det säger ingenting om halterna jämfört med äldre API-klasser. Dessutom är det bra att ha i åtanke att det är oljebolaget som vill sälja sin produkt som svarar.

För övrigt: om jag har förstått saken rätt så är åtminstone en anledning till minskningen av ZDDP att den förstör nyare (och effektivare) katalysatorer.

Hoppas att detta ger lite nya ideer och inte infekterar. :)

Med vänlig hälsning,

Jonas

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej igen.

Halterna av ZDDP lär vara mindre än i dom äldre oljorna, men man har andra tillsatser för att ge smörjning på glidytor så det kan vara ok, men som sagt det är ju inget som är testat av motortillverkaren utan något som sägs vara ok av oljetillverkaren som inte testat detta i din motor.

Jag personligen litar nog mer på motortillverkarens testning :P

Att använda en tunnare olja än rekommenderat vill jag bestämt avråda ifrån! Du kan i värsta fall få en så dålig bärighet i oljefilmen så du får skärning. I detta fall verkar oljan som en tjockare när den är varm och som en tunnare när den är kall. Jag antar att specialfallet blir om man startar bilen i -20° C och glider runt på låga varv med hög belastning. Northstar motorn ger full smörjning efter bara någon sekund. En tunnare olja hjälper kanske nån tiondel då...Spelen är som störst då motorn är kall och då får motorn också sin bästa smörjning. Du kan i princip vrida om nyckeln och dra gasen i botten direkt. Det enda som begränsar är varvtalsspärren på 5000 rpm för att förhinda att piratoljefilter blåser bort av det höga oljetrycket.

Du har rätt att ZDDP halten minskats för att katalysatorerna ska hålla längre men också för att minska ner det totala utsläppet. Nu är motorerna byggda för att klara dom lägre halterna, dom äldre Northstarmotorerna är beroende av en högre halt.

En sak till, om jag minns rätt så ger oljor med långa viskositetsintervall mer avlagringar än oljor med mindre intervall..

Återigen så anser jag fortfarande att man ska gå på vad motortillverkaren föreskriver, det är ändå dom som gjort den mest omfattande testningen (på sin egen motor i samråd med oljefabrikanter) jämfört med oljetillverkarna som visserligen gjort testning men absolut inte på Northstar-motorer

i samma omfattning och antal eller med sådana hårda krav)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej återigen!

Ditt senaste inlägg har gett mig huvudbry... Jag har nog alltid sett den högre viskositet som alla smörjoljor får när de blir kalla som enbart en nackdel. Nu kom du dock med en rimlig förklaring till varför det kan vara en fördel. Större spel vid kall motor är högst rimligt, speciellt runt kolvarna som ju värms rätt mycket vid drift. Att detta kan kräva högre viskositet låter mycket rimligt. Det som ändå gör mig fundersam är att det skiljer ordentligt mycket i viskositet på kalla och varma oljor. Nedan några värden för de oljor vi hittills nämnt, hämtade från tillverkarnas hemsidor. Tyvärr hittade jag inga värden för lägre temperaturer, men viskositeten fortsätter att öka när temperaturen minskar. Någonstans på vägen kommer kurvan för Eurotex att skära den för Mobil. Under den temperatur där det sker har Eurotex högre viskositet än Mobil1.

Preem Eurotex 10W-30:

Densitet 76,5 cSt vid 40 grader C.

Densitet 11,4 cSt vid 100 grader C.

Mobil 1 0W-40:

Densitet 78,3 cSt vid 40 grader C.

Densitet 14 cSt vid 100 grader C.

Viskositeten avgör tjockleken på den smörjande filmen. Om jag är rätt informerad, så är tjockleken ungefär proportionell mot viskositeten respektive (viskositeten)^0,7 beroende på om man har hydrodynamisk smörjning (tjock oljefilm som totalt separerar smörjytorna) eller elastohydrodynamisk smörjning (elastisk ("tillbakafjädrande, ej permanent deformerande") deformation av smörjytorna är stor jämfört med oljefilmens tjocklek).

Det jag vill komma till är inte någon exakt definition på olika smörjförhållanden. Min poäng är att oljefilmen kommer vara många gånger tjockare när motorn är kall än när den är varm, oavsett vilken olja man använder. Mobil 1 0W-40 är många gånger tjockare när den är kall än vad en vanlig 10W-30-olja är när den är varm. Frågan blir då: är spelen i en kall motor så pass mycket större att det inte räcker? En 10W-30-olja är ju ännu tjockare när den är kall, och klarar alltså ännu större skillnader i spelen. Behövs det? Jag vet inte. Jag har läst att det kan göra det (precis som du säger). Men det är inga problem att hitta andra källor som säger tvärt om, som alltid i den snåriga djungel som oljediskussionerna är.

Apropå "viscosity improvers" (VI), som minskar viskositetsindexet (hur mycket viscositeten ändras med temperaturen): de är polymerer som "vecklar ut sig" när de blir varma, och därmed motverkar viskositetsminskningen. Desto större spann man vill uppnå, desto mer VI behövs. De kan ge avlagringar, och smörjer inte som den egentliga oljan gör. Syntetoljor har dock lägre viskositetsindex från början (och har därmed ett spann utan tillsats av VI), så man kan inte bara jämföra syntbaserad 0W-40 med mineralbaserad 10W-30 och säga att den förra har mer VI än den senare. Hur de egentliga värdena ser ut för de där oljorna vet jag inte.

Det var intressant att läsa ditt senaste inlägg, och nu funderar jag på vad jag ska tro...

Men en sak är jag klart skeptisk till: att motorn skulle ha sin bästa smörjning när den är kall. Nog borde väl oljerekommendationen vara optimerad så att bästa smörjning uppnås då motorn är varm? Att man har högre slitage när motorn är kall tror jag även gäller Northstarmotorer.

Och i en annan sak håller jag klart med dig: att motortillverkarens rekommendationer väger tyngst. Men i min instruktionsbok står det att syntetisk 5W-30 eller 0W-30 rekommenderas om temperaturen går under -29 grader C. Och en 0W-40 är ju i varje fall inte tunnare än en 0W-30. Alltså kan man ha den tunna oljan när det är kallt. Och på sommaren, när oljan blir som varmast, håller sig 0W-40 tjockare än 10W-30. Därmed har jag funderat klart (för tillfället) och tror fortfarande att 0W-40 är bra. Men visst kan det vara så att det finns både för- och nackdelar, och att fördelarna med en 0W bara överväger om man ska starta bilen när det är under -29 grader C. Så jag håller inget för absolut sant!

Om någon kan styrka eller dementera något av detta är det högst välkommet! Jag vill gärna få lite mer klarhet i det här ämnet.

//Jonas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hej återigen!

Ditt senaste inlägg har gett mig huvudbry... Jag har nog alltid sett den högre viskositet som alla smörjoljor får när de blir kalla som enbart en nackdel. Nu kom du dock med en rimlig förklaring till varför det kan vara en fördel. Större spel vid kall motor är högst rimligt, speciellt runt kolvarna som ju värms rätt mycket vid drift. Att detta kan kräva högre viskositet låter mycket rimligt. Det som ändå gör mig fundersam är att det skiljer ordentligt mycket i viskositet på kalla och varma oljor. Nedan några värden för de oljor vi hittills nämnt, hämtade från tillverkarnas hemsidor. Tyvärr hittade jag inga värden för lägre temperaturer, men viskositeten fortsätter att öka när temperaturen minskar. Någonstans på vägen kommer kurvan för Eurotex att skära den för Mobil. Under den temperatur där det sker har Eurotex högre viskositet än Mobil1.

Preem Eurotex 10W-30:

Densitet 76,5 cSt vid 40 grader C.

Densitet 11,4 cSt vid 100 grader C.

Mobil 1 0W-40:

Densitet 78,3 cSt vid 40 grader C.

Densitet 14 cSt vid 100 grader C.

Viskositeten avgör tjockleken på den smörjande filmen. Om jag är rätt informerad, så är tjockleken ungefär proportionell mot viskositeten respektive (viskositeten)^0,7 beroende på om man har hydrodynamisk smörjning (tjock oljefilm som totalt separerar smörjytorna) eller elastohydrodynamisk smörjning (elastisk ("tillbakafjädrande, ej permanent deformerande") deformation av smörjytorna är stor jämfört med oljefilmens tjocklek).

Det jag vill komma till är inte någon exakt definition på olika smörjförhållanden. Min poäng är att oljefilmen kommer vara många gånger tjockare när motorn är kall än när den är varm, oavsett vilken olja man använder. Mobil 1 0W-40 är många gånger tjockare när den är kall än vad en vanlig 10W-30-olja är när den är varm. Frågan blir då: är spelen i en kall motor så pass mycket större att det inte räcker? En 10W-30-olja är ju ännu tjockare när den är kall, och klarar alltså ännu större skillnader i spelen. Behövs det? Jag vet inte. Jag har läst att det kan göra det (precis som du säger). Men det är inga problem att hitta andra källor som säger tvärt om, som alltid i den snåriga djungel som oljediskussionerna är.

Apropå "viscosity improvers" (VI), som minskar viskositetsindexet (hur mycket viscositeten ändras med temperaturen): de är polymerer som "vecklar ut sig" när de blir varma, och därmed motverkar viskositetsminskningen. Desto större spann man vill uppnå, desto mer VI behövs. De kan ge avlagringar, och smörjer inte som den egentliga oljan gör. Syntetoljor har dock lägre viskositetsindex från början (och har därmed ett spann utan tillsats av VI), så man kan inte bara jämföra syntbaserad 0W-40 med mineralbaserad 10W-30 och säga att den förra har mer VI än den senare. Hur de egentliga värdena ser ut för de där oljorna vet jag inte.

Det var intressant att läsa ditt senaste inlägg, och nu funderar jag på vad jag ska tro...

Men en sak är jag klart skeptisk till: att motorn skulle ha sin bästa smörjning när den är kall. Nog borde väl oljerekommendationen vara optimerad så att bästa smörjning uppnås då motorn är varm? Att man har högre slitage när motorn är kall tror jag även gäller Northstarmotorer.

Och i en annan sak håller jag klart med dig: att motortillverkarens rekommendationer väger tyngst. Men i min instruktionsbok står det att syntetisk 5W-30 eller 0W-30 rekommenderas om temperaturen går under -29 grader C. Och en 0W-40 är ju i varje fall inte tunnare än en 0W-30. Alltså kan man ha den tunna oljan när det är kallt. Och på sommaren, när oljan blir som varmast, håller sig 0W-40 tjockare än 10W-30. Därmed har jag funderat klart (för tillfället) och tror fortfarande att 0W-40 är bra. Men visst kan det vara så att det finns både för- och nackdelar, och att fördelarna med en 0W bara överväger om man ska starta bilen när det är under -29 grader C. Så jag håller inget för absolut sant!

Om någon kan styrka eller dementera något av detta är det högst välkommet! Jag vill gärna få lite mer klarhet i det här ämnet.

//Jonas

Hej igen.

Du har rätt i att 0W-40 borde funka lika bra i dom fallen man rekommenderar en 0W-30 olja (map kallstart) nackdelen är en högre bensinförbrukning vid normal drift.

Jag menar också att en tunn olja absolut är önskvärt vid kallstart, men man bör inte gå under fabriksrekommendationerna. Insåg inte att man faktiskt rekommenderade 0W-30 olja i din. Fast jag antar att du använder den här oljan året om även när det är varmare än -29° C?

Men att ha så tunn olja vid kallstart sommartid skulle jag inte rekommendera.

Självklart är oljorna anpassade för driftstemperaturen (men också för kallstartsförhållanden). Att man sen har ett högre slitage i motorn när den är kall är något som kanske var sant förr men enligt gurun på GM powertrain får motorn sin bästa smörjning när den är kall. Inte något man designat den till utan något man får per automatik genom dom större spelen vid kall motor. Min egen uppfattning är att oljorna är bättre och bildar en vidhäftande film som finns vid start innan oljetryck uppnås plus att det är större flöden i dagens oljepumpar samt större spel än i en gjutjärnsmotor.

Återigen följ rekommendationerna men ha en olja med de halter ZDDP som fanns runt -93 så är det definitiv ok. T.ex. Preems Eurotex 10W-30.

Som gurun också brukar säga. Just nu är det du som gör oljetestet på motorn....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej igen!

OK, det är tänkbart att mineralbas. 10W-30 är bättre än syntetbas. 0W-40 på sommaren. Eftersom jag ändå inte startar bilen från kallare än några minusgrader borde det vara OK även på vintern för min del. Att hitta 10W-30 i Sverige var dock inte det lättaste! Preem Eurotex, som du hittat, har kvalitetsklass SG. SG gällde fram till 1993.

De relativa ZDDP-maxhalterna för 10W-30 är (uttryckt som viktsprocent fosfor): SH: 0,12%, SJ: 0,10%, SL och SM: 0,8%. Källan är lite rolig:

http://www.api.org/certifications/engineoi...lable(CJ-4).pdf

Jag har för mig att SH är samma som SG, fast med hårdare krav på testmetoderna, men hittar ingen källa till det.

Däremot hittar jag en ganska bra allmän källa om årtal:

http://www.gopurepower.com/site/infolibrary/pdf/api.pdf

Där kan man se att den oljestandard som var aktuell när min bil tillverkades är SJ. Då borde den fungera bra i motorn. Lite lustigt är dock att det inte nämns i manualen (till bilen), vad jag kan se. Men vad jag har hört generellt är att man inte ska ha en lägre standard än den som var aktuell när ens motor tillverkades. I USA finns det hur mycket 10W-30 i nyare klasser som helst, men av någon anledning verkar de inte säljas här. Sådan får man för övrigt om man byter olja hos märkeshandlarna där.

Den enda 10W-30-olja jag har hittat i Sverige som har klass SJ är Preem Ursa Super FE 10W-30, en olja för tunga dieselfordon. Det står dock att den fungerar även till vissa bensinmotorer, och märkningen SJ betyder ju att den är godkänd för bensinmotorer. Alltså borde en sådan vara OK, och det skriver ju f.ö. även Jan i sitt första inlägg.

Tre frågor utkristalliserar sig:

1. Är det klokt att använda en SG-olja i en bil från 1994 eller framåt?

2. Vad skiljer en olja som främst är avsedd för dieselmotorer från motsvarande bensinmotorolja?

3. Kan någon tipsa mig om var i Sverige man köper en vanlig motorolja för personbilar i viskositeten 10W-30 med kvalitetsnormen SJ?

//Jonas

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har en dröse med obrutna oljeflaskor ståendes som jag hoppas kunna använda både till min Cadillac och SAAB.

Alla dessa beteckningar som står på dem gör mig dock förvirrad.

ACEA-A3

JASO MA

API-SG

10W40

Har kört denna olja i mina motorcyklar, ja det är mc-olja, och klarar oljan de kraven så borde de väl klara en lågvarvig lågkompad bilmotor.

Så, är detta lämplig olja för bilarna?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sören: här kan du läsa om de olika betäckningarna (drygt halvvägs ner i pdf-filen). Betäckningarna är (i ordning): europeiska, japanska och amerikanska kravspecifikationer samt viskositetsklassen enligt American Petroleum Institute.

För att någon ska kunna säga dig om det fungerar i dina bilar eller ej böhöver du specieficera bilarna lite noggrannare (år och modell/motor). Exakt produktnamn på oljan skulle också hjälpa.

I instruktionsböckerna till bilarna ska det stå åtminstone vilken viskositetsklass som är rätt (10W-40 är viskositeten på din olja). Lycka till!

Åter till den tidigare diskussionen:

1. Är det klokt att använda en SG-olja i en bil från 1994 eller framåt?

2. Vad skiljer en olja som främst är avsedd för dieselmotorer från motsvarande bensinmotorolja?

3. Kan någon tipsa mig om var i Sverige man köper en vanlig motorolja för personbilar i viskositeten 10W-30 med kvalitetsnormen SJ?

1. På denna punkt är jag fortfarande osäker, men ganska tveksam till att det är en bra ide.

2. Dieselmotoroljor behöver ha högre spjuvstabilitet, så att inte de viskositetsförbättrande medlen förstörs i den tuffare miljö som dieselmotorn utgör. Dessutom behöver dieseloljor kunna ta hand om sotpartiklar som bildas i dieseln - speciellt om den har EGR. Dessa egenskaper i sig utgör ju ingen nackdel i en bensinmotor, även om de inte är lika viktiga att ha där. Jag har dock inte lyckats ta reda på vad det är som gör att det på vissa dieselmotoroljor står "ej för bensinmotorer" (dessa saknar också API S-märkning).

3. Detta går att hitta på sådana ställen som säljer till tung trafik eller jordbruk etc. De oljor som jag hittat som är i viskositeten 10W-30 och uppfyller minst SJ är alla "dieselmotoroljor som lämpar sig som enhetsolja i blandade fordonsparker", vilket betyder att de går att använda även i bensinmotorer. Eftersom dessa produkter vänder sig till företag/verksamheter, kommer de i lite större förpackningar. Som tur är är även priset anpassat till större volymer. Ett exempel är Texaco Ursa Super FE 10W-30. Den marknadsförs av Preem i Sverige, och kostar ungefär 500 kr för 20 liter. Det kan dock vara lite trixigt att hitta en mack som har oljan hemma.

Jag har även upptäckt att det finns specialanpassade oljor för Mitsubishi/Volvo med GDI-motor i viskositeten 10W-30. Vad jag förstår ska de vara bättre på att hålla rent de sotbenägna GDI-motorerna. Om det medför några nackdelar för andra motorer vet jag ej.

För övrigt har jag hört mig för både hos Svenska Bil (aukt. Cadillac-service) och en fristående firma som servar amerikanska bilar i allmänhet. Svenska Bil säger att de fyller 5W-30 i äldre Northstar, och den fristående firman säger att det ska vara 5W-30 i dem. Detta går stick i stäv med vad jag fick höra i USA: att man inte ska ha 5W-30 i dem (på sommaren). Den som sa det var den mest erfarna mekanikern på en ganska stor märkesverkstad (för Cadillac). I det fallet tror jag mer på honom.

Någon som har några reflektioner?

//Jonas

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sören: här kan du läsa om de olika betäckningarna (drygt halvvägs ner i pdf-filen). Betäckningarna är (i ordning): europeiska, japanska och amerikanska kravspecifikationer samt viskositetsklassen enligt American Petroleum Institute.

</a>

För att någon ska kunna säga dig om det fungerar i dina bilar eller ej böhöver du specieficera bilarna lite noggrannare (år och modell/motor). Exakt produktnamn på oljan skulle också hjälpa.

I instruktionsböckerna till bilarna ska det stå åtminstone vilken viskositetsklass som är rätt (10W-40 är viskositeten på din olja). Lycka till!

Sorry, får skylla på trötthet att jag missade bilinfo :rolleyes:

Cadillacen är en Deville -91, 4,9 liter.

Oljan är en helsyntet från Franska Seven.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag är skeptisk till allt teoretiserande i denna tråd.

När jag var bonde i det vinterkalla Norrbotten hände det att jag var tvungen att köra dieseltraktorn på den tunnaste hydrauloljan för att den skulle starta i kylan (-40° inget ovanligt). Visst, det slet illa på motorn. Men det är smällar man får ta om det är absolut nödvändigt att få igång eländet. Så fort det blev mildare bytte jag till motorolja. På den tiden fanns inte helsyntet med 0W att köpa. Jag undvek också långa tunga körningar.

Lägsta möjliga viskositet är mycket viktigt vid kallstarter. Det sliter annars enormt på startmotor, batteri, startrelä, oljepump med mera. Troligen också internt i motorn. Alla som hört en motor börja på ett rappt wing-wing för att efter 2-3 sekunder övergå till ett tungt mjä-mjä när den tröga oljan ska ut i alla fina kanaler vet jag talar om.

Sedan flera år bor jag nu i det varma Värmeland och använder konsekvent Biltemas 5W-50 helsyntet i alla mina motorer. Än så länge utan bekymmer, ta i trä. Men blir det bekymmer får jag ta dem då!

Det ska ju vara gôtt och enkelt att leva också, även som bilägare.

Bränsleförbrukningen i min -95 års Eldorado ligger konsekvent på cirka litern. Lägsta rekordet är 0,82 liter/mil. Högsta, efter en hel dags citycruising med bilen full i folk är 1,54. Normalt ligger det i spannet 0.95-1,05.

När jag introducerar den oljan i ett nytt fordon, det vill säga begagnat, som gått med okänd olja, byter jag även filter. Sedan byter olja och filter efter halva intervallet. Därefter vid ordinarie servicetilfällen enligt manual.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hej igen!

OK, det är tänkbart att mineralbas. 10W-30 är bättre än syntetbas. 0W-40 på sommaren. Eftersom jag ändå inte startar bilen från kallare än några minusgrader borde det vara OK även på vintern för min del. Att hitta 10W-30 i Sverige var dock inte det lättaste! Preem Eurotex, som du hittat, har kvalitetsklass SG. SG gällde fram till 1993.

De relativa ZDDP-maxhalterna för 10W-30 är (uttryckt som viktsprocent fosfor): SH: 0,12%, SJ: 0,10%, SL och SM: 0,8%. Källan är lite rolig:

<a href="http://www.api.org/certifications/engineoi...lable(CJ-4).pdf" target="_blank">http://www.api.org/certifications/engineoi...lable(CJ-4).pdf</a>

Jag har för mig att SH är samma som SG, fast med hårdare krav på testmetoderna, men hittar ingen källa till det.

Däremot hittar jag en ganska bra allmän källa om årtal:

<a href="http://www.gopurepower.com/site/infolibrary/pdf/api.pdf" target="_blank">http://www.gopurepower.com/site/infolibrary/pdf/api.pdf</a>

Där kan man se att den oljestandard som var aktuell när min bil tillverkades är SJ. Då borde den fungera bra i motorn. Lite lustigt är dock att det inte nämns i manualen (till bilen), vad jag kan se. Men vad jag har hört generellt är att man inte ska ha en lägre standard än den som var aktuell när ens motor tillverkades. I USA finns det hur mycket 10W-30 i nyare klasser som helst, men av någon anledning verkar de inte säljas här. Sådan får man för övrigt om man byter olja hos märkeshandlarna där.

Den enda 10W-30-olja jag har hittat i Sverige som har klass SJ är Preem Ursa Super FE 10W-30, en olja för tunga dieselfordon. Det står dock att den fungerar även till vissa bensinmotorer, och märkningen SJ betyder ju att den är godkänd för bensinmotorer. Alltså borde en sådan vara OK, och det skriver ju f.ö. även Jan i sitt första inlägg.

Tre frågor utkristalliserar sig:

1. Är det klokt att använda en SG-olja i en bil från 1994 eller framåt?

2. Vad skiljer en olja som främst är avsedd för dieselmotorer från motsvarande bensinmotorolja?

3. Kan någon tipsa mig om var i Sverige man köper en vanlig motorolja för personbilar i viskositeten 10W-30 med kvalitetsnormen SJ?

//Jonas

Hej igen. Det är inte bara tänkbart att 10W-30 på mineralbas funkar bättre, det är dessutom det motorn är validerat med (för att inte tala om att den är för tunn vid kallstart sommartid). Allt annat är slöseri med pengar (läs syntet). Återigen använd det som rekommenderas. Nu tog jag en -93 Northstarmotor som exempel där SG rekommenderas. Använd inte lägre klass än vad som rekommenderas. Det som är lurigt är ju att det stå att man ska använda "energy-konserving oils" vilket var sant då oljorna gjordes. Men tittar du på märkningen så ser att att den har den senaste klassningen t.ex. SM vilket är helt förkastligt att använda. Om du däremot tittar på t, ex en SG-olja hittar du inte "starburst symbolen" dvs. den uppfyller inte DAGENS krav på att vara en energy-konserving oil. På dom nyare motorerna står det inte ens vilken klassning oljan ska ha utan tipset är att gå in på APIs hemsida för att se vilken klassning som var aktuell när din bil tillverkades. En olja klassad Sm kan man ju tycka vore bättre än SG men återigen så ser man på den nya oljans egenskaper i dagens motorer som ju är byggda med rullföljare på kamaxlarna, cetrifugaloljepumpar etc. En sån olja vore värdelös i en -93:a.

Det verkar som att diskussionen har spårat ut. Det hela är jätteenkelt. ANVÄND VAD SOM STÅR. Annars leta upp en olja som motsvarar de då gällande kraven. Hittar man inget där. Använd en 15W-40 olja som inte skadar någonting (för både diesel och bensinmotorer. Skulle man nu ha en 1960-tals högprestanda bil häll i lite EOS (engine oil supplement) som är spikad med ZDDP.

Precis så enkelt är det.

Jag kan generellt säga att jag har noll förståelse för människor som ska "prova sig fram" när biltillverkaren har gjort alla tester man kan önska sig. Det är ju bara att följa deras rekommendationer eller hur? I de fallen där det är svårt att få tag i olja så rådfrågade jag och andra gurun på GM:s motorsida och då gav han mig precis dom här rekommendationerna.

Vill ni prova så varsågod, kom inte å gnäll sen :)

Använd du en SG olja, motorn är inte förändrad invärtes förrän 2000, men det kan vara lättare att hitta en SH/SJ eller vad som nu rekommenderas till en -97:a t.ex.

Den största skillnaden med en dieselolja är de högre halterna av ZDDP eller motsvarande (iaf ur slitagesynpunkt)

Den sista är lurig, Vi är glada i tjockoljor här i Sverige, det anser jag i stort vara Volvos fel som envisats med sin 15W-40 olja i 30 år (minst) och alla dieselbilar, det är det som kallas utveckling.... I USA är det inget konstigt med en 0W-30 olja för året runt bruk i dagens motorer för att spara soppa. 15W-40 som passar är lätt att hitta men 10W-30 som SG är den enda jag känner till på rak arm, har inte letat efter annat eftersom jag har en -02 nu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag har en dröse med obrutna oljeflaskor ståendes som jag hoppas kunna använda både till min Cadillac och SAAB.

Alla dessa beteckningar som står på dem gör mig dock förvirrad.

ACEA-A3

JASO MA

API-SG

10W40

Har kört denna olja i mina motorcyklar, ja det är mc-olja, och klarar oljan de kraven så borde de väl klara en lågvarvig lågkompad bilmotor.

Så, är detta lämplig olja för bilarna?

Du får tänka på att oljan ska transportera sot coh värme förrutom att smörja med. Den enda jag skulle lita på vore den med API-klassningen eftersom den är direkt jämförbar. Glöm inte att viskositeten måste stämma med. Dom andra standarderna vet jag inget om hur som förhåller sig i förhållande till API. Mitt tips är att köpa olja med rätt beteckning till bilen. Det kostar inte många spänn. Särkilt inte om du köper 20L tunnor som jag gör. Fast den sista tunna var tyvärr delsyntetisk och kostade därför 1500 kr för 20 liter.

Jag skulle nog inte kalla Northstarmotorn för en lågkompressionsmotor..300 hp på 4.6 liter är bra på en sugmotor.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sören: här kan du läsa om de olika betäckningarna (drygt halvvägs ner i pdf-filen). Betäckningarna är (i ordning): europeiska, japanska och amerikanska kravspecifikationer samt viskositetsklassen enligt American Petroleum Institute.

<a href="http://www.okq8.se/data/internal/data/10/26/1142585180288/Produktkatalog%202006.pdf" target="_blank">http://www.okq8.se/data/internal/data/10/2...alog%202006.pdf
</a>

För att någon ska kunna säga dig om det fungerar i dina bilar eller ej böhöver du specieficera bilarna lite noggrannare (år och modell/motor). Exakt produktnamn på oljan skulle också hjälpa.

I instruktionsböckerna till bilarna ska det stå åtminstone vilken viskositetsklass som är rätt (10W-40 är viskositeten på din olja). Lycka till!

Åter till den tidigare diskussionen:

1. Är det klokt att använda en SG-olja i en bil från 1994 eller framåt?

2. Vad skiljer en olja som främst är avsedd för dieselmotorer från motsvarande bensinmotorolja?

3. Kan någon tipsa mig om var i Sverige man köper en vanlig motorolja för personbilar i viskositeten 10W-30 med kvalitetsnormen SJ?

1. På denna punkt är jag fortfarande osäker, men ganska tveksam till att det är en bra ide.

2. Dieselmotoroljor behöver ha högre spjuvstabilitet, så att inte de viskositetsförbättrande medlen förstörs i den tuffare miljö som dieselmotorn utgör. Dessutom behöver dieseloljor kunna ta hand om sotpartiklar som bildas i dieseln - speciellt om den har EGR. Dessa egenskaper i sig utgör ju ingen nackdel i en bensinmotor, även om de inte är lika viktiga att ha där. Jag har dock inte lyckats ta reda på vad det är som gör att det på vissa dieselmotoroljor står "ej för bensinmotorer" (dessa saknar också API S-märkning).

3. Detta går att hitta på sådana ställen som säljer till tung trafik eller jordbruk etc. De oljor som jag hittat som är i viskositeten 10W-30 och uppfyller minst SJ är alla "dieselmotoroljor som lämpar sig som enhetsolja i blandade fordonsparker", vilket betyder att de går att använda även i bensinmotorer. Eftersom dessa produkter vänder sig till företag/verksamheter, kommer de i lite större förpackningar. Som tur är är även priset anpassat till större volymer. Ett exempel är Texaco Ursa Super FE 10W-30. Den marknadsförs av Preem i Sverige, och kostar ungefär 500 kr för 20 liter. Det kan dock vara lite trixigt att hitta en mack som har oljan hemma.

Jag har även upptäckt att det finns specialanpassade oljor för Mitsubishi/Volvo med GDI-motor i viskositeten 10W-30. Vad jag förstår ska de vara bättre på att hålla rent de sotbenägna GDI-motorerna. Om det medför några nackdelar för andra motorer vet jag ej.

För övrigt har jag hört mig för både hos Svenska Bil (aukt. Cadillac-service) och en fristående firma som servar amerikanska bilar i allmänhet. Svenska Bil säger att de fyller 5W-30 i äldre Northstar, och den fristående firman säger att det ska vara 5W-30 i dem. Detta går stick i stäv med vad jag fick höra i USA: att man inte ska ha 5W-30 i dem (på sommaren). Den som sa det var den mest erfarna mekanikern på en ganska stor märkesverkstad (för Cadillac). I det fallet tror jag mer på honom.

Någon som har några reflektioner?

//Jonas

Hej igen Jonas!

Lyssna inte på svenska bil, varför skulle dom veta? Dom bara säljer, dom testar inte. Fråga istället vem som var med på motortesterna. Idioterna där hittar inte sitt xxxhål med båda händerna och en ficklampa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[q

Det verkar som att diskussionen har spårat ut. Det hela är jätteenkelt. ANVÄND VAD SOM STÅR. Annars leta upp en olja som motsvarar de då gällande kraven. Hittar man inget där. Använd en 15W-40 olja som inte skadar någonting (för både diesel och bensinmotorer. Skulle man nu ha en 1960-tals högprestanda bil häll i lite EOS (engine oil supplement) som är spikad med ZDDP.

Precis så enkelt är det.

Jag kan generellt säga att jag har noll förståelse för människor som ska "prova sig fram" när biltillverkaren har gjort alla tester man kan önska sig. DEt är ju bara att följa deras rekommendationer eller hur? I de fallen där det är svårt att få tag i olja så rådfrågade jag och andra gurun på GM:s motorsida och då gav han mig precis dom här rekommendationerna.

Vill ni prova så varsågod, kom inte å gnäll sen :)

Jag kan inte förstå argumentet att det ska vara precis som förr! Oljorna har ju blivit bättre. Var glad för det och använd dem som är minst lika bra som de som rekommenderades när bilen var ny. Sedan är det väl upp till var och en att tweeka det hela med en olja som man bedömer passar bäst till de driftsförhållanden man har på det egna fordonet.

Glömde förresten att nämna att jag fyller olja upp till övre strecket när jag byter. Därefter behöver jag inte fylla på och när det är dags för byte har nivån närmat sig det undre strecket. Vad är det jag ska klaga på angående tillgången på korrekt olja till min bil? Denna N* har nu gått 6500 mil på detta vis. Sammanlagt har jag väl kört cirka 30000 mil på 5W-50 oljan i olika bilar och inget har gått fel.

Att jag säger ta i trä beror på att jag har lärt mig den hårda vägen att man aldrig någonsin i något sammanhang får säga "Det går ju bra det här!" Man får inte ens tänka det. För då går det omedelbart åt pipsvängen på ett fullständigt oförutsägbart sätt.

Så av ren vidskeplighet säger jag att eftersom det gått bra hittills så fortsätter jag på det viset. Men jag säger inte att det kommer att går bra i fortsättningen. Ta i trä alla tomtar, troll, djinner, smådjävlar och annat oknytt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag är skeptisk till allt teoretiserande i denna tråd.

När jag var bonde i det vinterkalla Norrbotten hände det att jag var tvungen att köra dieseltraktorn på den tunnaste hydrauloljan för att den skulle starta i kylan (-40° inget ovanligt). Visst, det slet illa på motorn. Men det är smällar man får ta om det är absolut nödvändigt att få igång eländet. Så fort det blev mildare bytte jag till motorolja. På den tiden fanns inte helsyntet med 0W att köpa. Jag undvek också långa tunga körningar.

Lägsta möjliga viskositet är mycket viktigt vid kallstarter. Det sliter annars enormt på startmotor, batteri, startrelä, oljepump med mera. Troligen också internt i motorn. Alla som hört en motor börja på ett rappt wing-wing för att efter 2-3 sekunder övergå till ett tungt mjä-mjä när den tröga oljan ska ut i alla fina kanaler vet jag talar om.

Sedan flera år bor jag nu i det varma Värmeland och använder konsekvent Biltemas 5W-50 helsyntet i alla mina motorer. Än så länge utan bekymmer, ta i trä. Men blir det bekymmer får jag ta dem då!

Det ska ju vara gôtt och enkelt att leva också, även som bilägare.

Bränsleförbrukningen i min -95 års Eldorado ligger konsekvent på cirka litern. Lägsta rekordet är 0,82 liter/mil. Högsta, efter en hel dags citycruising med bilen full i folk är 1,54. Normalt ligger det i spannet 0.95-1,05.

När jag introducerar den oljan i ett nytt fordon, det vill säga begagnat, som gått med okänd olja, byter jag även filter. Sedan byter olja och filter efter halva intervallet. Därefter vid ordinarie servicetilfällen enligt manual.

Hej Mats. Självklart är tunnare olja bättre. Men använd inte tunnare än rekommenderat. Självklart är låg viskositet bra vid kallstart och i gjutjärnsspisarna från förr (som inte fick så stora spel kalla som aluminummotorer får) med dåtidens dåliga oljor var man ju tvungen att ha en tunn olja vintertid. Fast det rätta hade varit att värma oljan innan du startade istället för att ha en tunn olja som iofs var bra vid kallstart men helt oduglig sen när motorn var varm.

Nu skiljer sig Northstarmotorn lite grann från en traktormotor i uppbyggnad, belastningar, materialval och tester.

Det har ju hänt en del på 40 år, oljorna har blivit oerhört mycket bättre och motorutvecklingen har gjort att du får fullt tryck redan efter någon sekund eller två, då har motorn inte gått många varv.

Det är inga som hels problem återigen att starta den här motorn lägga i driven och ge fullgas (bortsett från varvtalsspärren som slår ifrån för att inte nån snål svensson ska blåsa av sitt piratoljefilter som inte var gjort för att klara det trycket)

Motorn får smörjning så gott som omedelbart, oljan är så tunn så den når ut direkt...lite andra flöden i dagens oljepumpar med..

En sak jag inte begriper är varför du kör runt med knäck sen när motorn är varm. Av döma av dina bensinförbrukningssiffror har du inte rört gaspedalen så det stör vilket iofs räddar motorn när du kör så tjock olja. När motorn är varm krymper spelen och oljan beter sig som en rak 50 olja vilket är väldigt tjockt.

Under inga omständigheter rekommenderar gurun oljor tjockare än 15w-40 till Northstarmotorn. Då ber man om problem.

Men som sagt om du fortsätter att låta bli gasen klarar det sig säkert lite till :)

Jag antar att du menar att du byter olja efter OLM (Oil Life Monitor) vid sisådär 1200 mil?

Ps jag kan köra min -02 på ca 1,25 och då kör jag som en biltjuv med ständiga fullgasningar, min -93:a fick jag upp i 1,4 men då var jag ofta uppe i 200 km/h.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[q

Det verkar som att diskussionen har spårat ut. Det hela är jätteenkelt. ANVÄND VAD SOM STÅR. Annars leta upp en olja som motsvarar de då gällande kraven. Hittar man inget där. Använd en 15W-40 olja som inte skadar någonting (för både diesel och bensinmotorer. Skulle man nu ha en 1960-tals högprestanda bil häll i lite EOS (engine oil supplement) som är spikad med ZDDP.

Precis så enkelt är det.

Jag kan generellt säga att jag har noll förståelse för människor som ska "prova sig fram" när biltillverkaren har gjort alla tester man kan önska sig. DEt är ju bara att följa deras rekommendationer eller hur? I de fallen där det är svårt att få tag i olja så rådfrågade jag och andra gurun på GM:s motorsida och då gav han mig precis dom här rekommendationerna.

Vill ni prova så varsågod, kom inte å gnäll sen :)

Jag kan inte förstå argumentet att det ska vara precis som förr! Oljorna har ju blivit bättre. Var glad för det och använd dem som är minst lika bra som de som rekommenderades när bilen var ny. Sedan är det väl upp till var och en att tweeka det hela med en olja som man bedömer passar bäst till de driftsförhållanden man har på det egna fordonet.

Glömde förresten att nämna att jag fyller olja upp till övre strecket när jag byter. Därefter behöver jag inte fylla på och när det är dags för byte har nivån närmat sig det undre strecket. Vad är det jag ska klaga på angående tillgången på korrekt olja till min bil? Denna N* har nu gått 6500 mil på detta vis. Sammanlagt har jag väl kört cirka 30000 mil på 5W-50 oljan i olika bilar och inget har gått fel.

Att jag säger ta i trä beror på att jag har lärt mig den hårda vägen att man aldrig någonsin i något sammanhang får säga "Det går ju bra det här!" Man får inte ens tänka det. För då går det omedelbart åt pipsvängen på ett fullständigt oförutsägbart sätt.

Så av ren vidskeplighet säger jag att eftersom det gått bra hittills så fortsätter jag på det viset. Men jag säger inte att det kommer att går bra i fortsättningen. Ta i trä alla tomtar, troll, djinner, smådjävlar och annat oknytt.

Hej igen.

Oljorna har blivit bättre men du missar det grundläggande resonemanget att halterna av de ämnen som t. ex. ZDDP vilket är ett måste i äldre motorer i princip är nere i en tiondel av värdena 1993. Hur kan du då säga att oljorna är bättre? Man tar inte en gammal motor, testar med SG olja å sen häller i SM olja och säger att SM är bättre.

Man tar en gammal motor, häller i SG-olja, sen tar man en ny motor med nyare konstruktion och häller i SM och säger att SM är bättre.

Sen är det ju självklart upp till var och en att leka med oljor om man nu tycker det är kul, bara man är ärlig mot nästa bilägare och säger att "jag provade lite olika oljor själv men det ska nog gå bra"

Vad jag menar är att tar man den olja som rekommenderas så är man säker, det är ju rätt skönt. Nästa gång jag ska ut och blåsa runt 250 på a-bahn några timmar är det skönt att veta...

Oljenivån ska kontrolleras varm. Dvs den är överfull då den är kall. Det som kan hända är att den bakre ramlagertätningen t.ex inte håller tätt till slut eller att du får en högre oljeförbrukning.

Den stora skillnaden i API-graderna nu mot förr är att oljorna faktiskt blev bättre oavsett vilken bil du hällde den i. Jag köpte 10W-30 till min gamla terrängsugga tex men bytte olja lika ofta eftersom det inte var ett fullflödesoljefilter. Bara ett filter i kanalen till kamaxeln. Motorn skitar ner lika mycket ändå oavsett oljan (borsett från den olja som blir förbränd och ger avlagringar)Allt förbättrades i oljan. Dagens miljötänkande gör att man minskar ner tillsatser undan för undan och gör oljorna sämre i en äldre bil.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallå där!

Mats, även om jag iofs gillar att förstå hur saker fungerar även teoretiskt, så skulle jag gärna ha sluppit mycket av dessa oljefunderingar. Speciellt som det blir en del spekulationer (alltså ej belagda resonemang). Anledningen att jag varit kvar i denna diskussion är att oljeutbudet av någon anledning är annorlunda här än i USA. Vi har massor av 5W-30 och 10W-40, men ont om 10W-30.

Jan, jag håller med dig om att man i allmänhet ska följa rekommendationerna. Men hur vet du att 15W-40 är ok? Det är ju inte att följa rekommendationerna. 20W-50 står det explicit i min instruktionsbok att man inte ska använda, och 15W-40 är väl ungefär halvvägs dit...

För övrigt, som jag skrev några inlägg tidigare: det finns lastbilsoljor som är ok till bensinmotorer i 10W-30 också. T. ex. Texaco Ursa FE 10W-30, som marknadsförs av Preem.

För min del har jag undersökt detta färdigt för tillfället. Jag tror att det (i min bil) är säkrast med 10W-30 i klass API SJ, och sådan har jag nu hittat.

Sören: API SG är tillräckligt högt för att fungera i din 4.9 från -91. Alltså är oljan tillräckligt modern. Men ska inte din bil ha 10W-30? Det är möjligt att 10W-40 går bra, men det vore bättre om någon med bättre koll på den motorn kunde uttala sig. Skillnaden på oljorna är att 10W-40 är lite tjockare när den är varm än vad 10W-30 är. Kan dock nämna att det för DeVille -93 (som också har motorn på 4.9L) uttryckligen står att man inte ska använda 10W-40.

//Jonas

Edited by hjb981

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hallå där!

Mats, även om jag iofs gillar att förstå hur saker fungerar även teoretiskt, så skulle jag gärna ha sluppit mycket av dessa oljefunderingar. Speciellt som det blir en del spekulationer (alltså ej belagda resonemang). Anledningen att jag varit kvar i denna diskussion är att oljeutbudet av någon anledning är annorlunda här än i USA. Vi har massor av 5W-30 och 10W-40, men ont om 10W-30.

Jan, jag håller med dig om att man i allmänhet ska följa rekommendationerna. Men hur vet du att 15W-40 är ok? Det är ju inte att följa rekommendationerna. 20W-50 står det explicit i min instruktionsbok att man inte ska använda, och 15W-40 är väl ungefär halvvägs dit...

För övrigt, som jag skrev några inlägg tidigare: det finns lastbilsoljor som är ok till bensinmotorer i 10W-30 också. T. ex. Texaco Ursa FE 10W-30, som marknadsförs av Preem.

För min del har jag undersökt detta färdigt för tillfället. Jag tror att det (i min bil) är säkrast med 10W-30 i klass API SJ, och sådan har jag nu hittat.

Sören: API SG är tillräckligt högt för att fungera i din 4.9 från -91. Alltså är oljan tillräckligt modern. Men ska inte din bil ha 10W-30? Det är möjligt att 10W-40 går bra, men det vore bättre om någon med bättre koll på den motorn kunde uttala sig. Skillnaden på oljorna är att 10W-40 är lite tjockare när den är varm än vad 10W-30 är. Kan dock nämna att det för DeVille -93 (som också har motorn på 4.9L) uttryckligen står att man inte ska använda 10W-40.

//Jonas

Hej igen.

Your english is fine. Better than my German or whatever.....LOL

You are correct in assuming that the later API grades such as SL or SM are "better" and , as such, supercede the earlier grades. That is conventional wisdom and is pretty much the case as one of the API requirements is that "improved" performance grades supercede prior grades and are always backwards compatible.

Having said that.....the current crop of oils "rated for gasoline engines" that are on the shelf in the most obvious locations in the stores are also "fuel economy" oils. Any oil with the ILSAC "starburst" symbol that says "for gasoline engines" is a bit of a hybrid....those oils meet the latest API performance specs, have the minimum allowable ZDP (to prevent catalyst contamination) and have friction modifiers in the oil for fuel economy improvement.

The difference is that the API specs just relate to the oil's performance as tested on gasoline engines. API specs have nothing to do with friction modifiers or MINIMUM ZDP levels. The API specs just have minimum performance specifications based on actual engine testing.

Understand that the API performance specs have a lot of requirements besides just "wear protection". Most all of the improvement in the latest grades is in the area of temperature protection. The latest oils will still perform at hotter and hotter engine temperatures. So they are "better" in that the older oils might start to oxidize and give up around 290 degrees F and the latest oils will still function well at 310 or 315 degrees F. They are not "better" in that they give more wear protection.....they just have better high temperature resistence, among other things.

More modern, current production engines are designed to run with the minimum ZDP oils and friction modified oils. Clearances are changed, designs are changed to add roller followers everywhere that are not ZDP dependent for preventing wear, wear surfaces are hardened where necessary, etc.....

Older engines designed for the SF and SG oils that had more ZDP in them are not as well protected against ZDP depleted oils.

So...technically the older engines should be OK with the new SM oils since the SM oils "technically" supercede the older oils and are backwards compatible. But the newer oils probably are " barely" adequate in terms of anti-wear additives such as ZDP. If the engine is perfect inside it will likely be fine. But if the engine is marginal for wear the ZDP depleted oil MIGHT cause a problem and accelerate wear. Certainly you would not want to use the newer ZDP reduced oils for long change intervals in the older engines.

An older 93 Northstar, for instance, has 32 rubbing element tappets (flat tappets) that require much more ZDP for protection against wear than the 2000 and later Northstars with roller tappets.

If you want to be sure your engine has the best wear protection you can do two things. One, use one of the non-"gasoline engine" oils such as the diesel Rotella or Delvac or Delo oils. Those oils have much more anti-wear protection since they are also certified for diesel use. The other thing you can do is to spike the oil you are using with extra ZDP by adding a pint or quart of GM EOS (General Motors Engine Oil Supplement). The EOS is available at any GM parts counter and is sold as an assembly lube. It is basically plain motor oil with a high concentration of ZDP that will fortify any crankcase fill with the extra ZDP desired for more anti-wear protection. It is the only oil "additive" I would ever recommend as it is specifically designed for this purpose.

If you look at the container of Rotella/Delvac/Delo oil you will see in the fine print that it meets all the API diesel performance specs (combinations of the letters CC and CD, etc.) AND it meets the latest gasoline API performance specs such as SL or SM. Now look at the ILSAC "for gasoline engine" oil across the isle in the autoparts store. Read the fine print. It meets the API gasoline SM specs but does NOT meet any of the diesel performance specs. The diesel specific oil is a much "better" product in terms of wear protection if your engine needs it. Diesels have a much greater need for anti-wear protection due to the soot and combustion byproduct contamination of the oil due to the high compression and high cylinder pressures of the diesel engine, so the oils for diesels have to be much better.

I would recommend the Rotella/Delvac/Delo oils for the 93-99 Northstars, personally. The latest ILSAC fuel economy oils are getting very low in ZDP concentration. Fine with the newest engines on the road but not so fine for a 93 Northstar.

You can get the Rotella/Delvac/Delo oils in 10W30 for your engine but they are much harder to find. Check a truck stop or large equipment supplier. If all you can find is the 15W40 version of the Rotella/Delvac/Delo that is fine in the 93 Northstar. The oil is not that much thicker to hurt anything unless you live in the far north and need to cold start at -40.

The other option is to use one of the "severe service" oils marketed by Mobil that are designed for longer change intervals and marketed as such. If you read those bottles you will notice that they also do NOT meet the ILSAC "for gasoline engine" use as they do not have the ILSAC starburst symbol. That is because those oils designed specifically for longer change intervals also have more ZDP in them that excedes the amount allowed for the ILSAC starburst designation.

I would recommend the conventional diesel Rotella/Delvac/Delo oils. I personally use the Delvac (Mobil) in most everything around the house.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej igen!

Det var ett trevligt citat. Det är ju sådan olja (diesel- och bensingodkänd 10W-30) jag hittat. Vem är upphovsmannen? Gurun?

//Jonas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hej igen!

Det var ett trevligt citat. Det är ju sådan olja (diesel- och bensingodkänd 10W-30) jag hittat. Vem är upphovsmannen? Gurun?

//Jonas

Japp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gurun säger precis vad jag lärt mig på utbildningarna för lantbruk, lastbilsförare respektive säljkurser för olja.

I korthet, köp den olja som minst uppfyller API-kraven. Alltså nyare är minst lika bra. Välj ett viskositetstal som passar till dina driftsförhållanden.

Allt annat är tro. Jag har sett racingteam göra allting som de tror är rätt. De brukar köra grejorna rätt hårt och samtidigt vara nogranna med allt. När de får ett haveri skyller de alltid på det som de litar minst på. Det kan sedan vara oljan, filtret, säten, bussningar slipningar, materialval, soppan eller den lite skrytigare; "vi tog ut för många hästkrafter!"

Lustigt nog är den ogillade Biltema 5W-50 godkänd för både bensin- och dieselmotorer, API SL/CF. Jag skulle kunna tänka mig att byta till 5W-40, men aldrig mer 10W i någon motor. Just nu har alla mina fordon gått motsvarande 25000 mil eller mer så jag fortsätter nog som förut. Det är enkelt med samma smörja i alla.

Jag kör mest landsväg, det kanske förklarar min låga soppaförbrukning. Annars gillar att jag att då och då trycka till på gasen, omkörningar tex. WOT ska göras på driven tills hastigheten planar ut, allt annat är feglir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag har en dröse med obrutna oljeflaskor ståendes som jag hoppas kunna använda både till min Cadillac och SAAB.

Alla dessa beteckningar som står på dem gör mig dock förvirrad.

ACEA-A3

JASO MA

API-SG

10W40

Har kört denna olja i mina motorcyklar, ja det är mc-olja, och klarar oljan de kraven så borde de väl klara en lågvarvig lågkompad bilmotor.

Så, är detta lämplig olja för bilarna?

Du får tänka på att oljan ska transportera sot coh värme förrutom att smörja med. Den enda jag skulle lita på vore den med API-klassningen eftersom den är direkt jämförbar. Glöm inte att viskositeten måste stämma med. Dom andra standarderna vet jag inget om hur som förhåller sig i förhållande till API. Mitt tips är att köpa olja med rätt beteckning till bilen. Det kostar inte många spänn. Särkilt inte om du köper 20L tunnor som jag gör. Fast den sista tunna var tyvärr delsyntetisk och kostade därför 1500 kr för 20 liter.

Jag skulle nog inte kalla Northstarmotorn för en lågkompressionsmotor..300 hp på 4.6 liter är bra på en sugmotor.

De olika beteckningarna jag skrivit ned är alltså från en och samma flaska.

Priset spelar mig ingen roll, tycker bara att det vore bra om man kunde använda det man har ståendes.

Efter att ha läst i både detta forum och Amerikanska så lutar det ändå åt att köra på motorolja anpassad för diese OCH bensinmotorer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gurun säger precis vad jag lärt mig på utbildningarna för lantbruk, lastbilsförare respektive säljkurser för olja.

I korthet, köp den olja som minst uppfyller API-kraven. Alltså nyare är minst lika bra. Välj ett viskositetstal som passar till dina driftsförhållanden.

Allt annat är tro. Jag har sett racingteam göra allting som de tror är rätt. De brukar köra grejorna rätt hårt och samtidigt vara nogranna med allt. När de får ett haveri skyller de alltid på det som de litar minst på. Det kan sedan vara oljan, filtret, säten, bussningar slipningar, materialval, soppan eller den lite skrytigare; "vi tog ut för många hästkrafter!"

Lustigt nog är den ogillade Biltema 5W-50 godkänd för både bensin- och dieselmotorer, API SL/CF. Jag skulle kunna tänka mig att byta till 5W-40, men aldrig mer 10W i någon motor. Just nu har alla mina fordon gått motsvarande 25000 mil eller mer så jag fortsätter nog som förut. Det är enkelt med samma smörja i alla.

Jag kör mest landsväg, det kanske förklarar min låga soppaförbrukning. Annars gillar att jag att då och då trycka till på gasen, omkörningar tex. WOT ska göras på driven tills hastigheten planar ut, allt annat är feglir.

Jag förstår inte hur vi båda kan läsa precis samma text och komma fram till precis olika resultat. Att använda en högre API-klassning är ok endast om oljan är avsedd för både diesel och bensinmotorer (dvs. det ska inte stå "energy conserving" på den)

Annars är det inte ok....Det var något som gällde förr innan man började titta på att reducera tillsatserna i oljan.

Understand that the API performance specs have a lot of requirements besides just "wear protection". Most all of the improvement in the latest grades is in the area of temperature protection. The latest oils will still perform at hotter and hotter engine temperatures. So they are "better" in that the older oils might start to oxidize and give up around 290 degrees F and the latest oils will still function well at 310 or 315 degrees F. They are not "better" in that they give more wear protection.....they just have better high temperature resistence, among other things.

More modern, current production engines are designed to run with the minimum ZDP oils and friction modified oils. Clearances are changed, designs are changed to add roller followers everywhere that are not ZDP dependent for preventing wear, wear surfaces are hardened where necessary, etc.....

Older engines designed for the SF and SG oils that had more ZDP in them are not as well protected against ZDP depleted oils.

So...technically the older engines should be OK with the new SM oils since the SM oils "technically" supercede the older oils and are backwards compatible. But the newer oils probably are " barely" adequate in terms of anti-wear additives such as ZDP. If the engine is perfect inside it will likely be fine. But if the engine is marginal for wear the ZDP depleted oil MIGHT cause a problem and accelerate wear. Certainly you would not want to use the newer ZDP reduced oils for long change intervals in the older engines.

An older 93 Northstar, for instance, has 32 rubbing element tappets (flat tappets) that require much more ZDP for protection against wear than the 2000 and later Northstars with roller tappet

I ditt fall använder du en olja som är avsedd för både diesel och bensin-motorer vilket gör att den har en hög andel ZDDP eller motsvarande vilket ju uppenbarligen verkar funka. Men att köra en 5W-50 olja anser jag fortfarande är helt förkastligt eftersom den är helt utanför de viskosotetsområden som gäller. Det är precis som när man slutade med blyad bensin. Körde man lugnt klarade sig i regel ventilsätena och ventilerna ändå men vill man använda motorn lite går det åt skogen.

Jag kan inte för mitt liv få hans text till att man ska välja en viskositet som man själv tycker verkar vara bra...det är väl "tro" om något. Det roliga är att gurun hade en diskussion precis som den här på ett annat forum där han t.ex. skrev fritt översatt "Lustigt att vi som gör såna coola bilar inte vet vilken olja man ska hälla i" GM tror inte, dom motortestar. Självklart är det en säkerhetsfaktor i det hela precis som i OLM där säkerhetsfaktorn är ca 2. Men den vill man inte tumma på.

Tråkigt nog jobbar jag som maskinkonstruktör och kommer dagligen i kontakt med folk (chefer, projektledare etc) som ser ut som kryss när jag säger att en konstruktion ska klara av sin största tänkbara belastning med en säkerhetsfaktor. Det vanliga svaren är "Men dom lasterna kommer man ju inte att komma upp i vid normal körning"....nä men den dagen man faktiskt behöver dra på fullt tryck på fjärrvärmen eller behöver köra sin maskin på full hastighet då? Eller vad händer om en givare lägger av och man har 1960-talets sågverksindustri tänkande där allt fortsätter att snurra oavsett hur många komponenter som fallerar? Jag jobbar för övrigt på ett sådant företag just nu, ett statligt kontrollorgan har just varit här och sagt att vi har en "spännande verksamhet"

Inte en människa verkar förstå att det inte bara är önskvärt utan helt nödvändigt ur säkerhetssynpunkt att maskinerna kommunicerar med varandra.

På det här företaget tar man gärna dit en lokal smed som monterar upp transportbanor etc som är byggda på fri hand helt oberäknade. Resonemanget är ju att "det funkar ju". Jag brukar då fråga vad är det som funkar? En 3-åring ser ju att allt sitter på sin plats och helt fyller sin funktion bortsett från att man bara vet att detta funkar för de förusättningar som gällde precis då man moterade upp prylarna. Den dagen man belastar med 50% till och ökar dragkraften (den dagen är inte så långt borta) blir det en ren chansning. Men jag har slutat bry mig om det håller eller inte eftersom jag bara är konsult där, det går att stånga huvudet i väggen till en viss gräns sen får dom smaka på sin egen medicin. Går saker sönder så går det sönder långsamt säger man då och slår sig för bröstet över sin blixtrande intelligens. Till saken hör att olyckor händer med jämna mellanrum. Det rasade t.ex. ner en 20 kg skrot 5 m rätt ner i betonggolvet (ursäkten var ju att det ju inte var byggt för det)

Din parallell med racing-team förstår jag inte riktigt här mera än att det ju faktiskt är ett perfekt exempel på "tro", dom har ju faktiskt inte mycket data att gå på eftersom deras prylar levererar helt andra effekter och moment jämfört med våra bilar (per volymsenhet) utan dom måste ju testa. Vilket ju inte vi behöver göra eftersom det redan är gjort för oss.

Jag förstår att du vill göra det lätt för dig och hälla samma olja i precis allt som rör på sig. Om det nu hade varit så bra varför finns det då så många olika sorter ute på marknaden då?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag har en dröse med obrutna oljeflaskor ståendes som jag hoppas kunna använda både till min Cadillac och SAAB.

Alla dessa beteckningar som står på dem gör mig dock förvirrad.

ACEA-A3

JASO MA

API-SG

10W40

Har kört denna olja i mina motorcyklar, ja det är mc-olja, och klarar oljan de kraven så borde de väl klara en lågvarvig lågkompad bilmotor.

Så, är detta lämplig olja för bilarna?

Du får tänka på att oljan ska transportera sot coh värme förrutom att smörja med. Den enda jag skulle lita på vore den med API-klassningen eftersom den är direkt jämförbar. Glöm inte att viskositeten måste stämma med. Dom andra standarderna vet jag inget om hur som förhåller sig i förhållande till API. Mitt tips är att köpa olja med rätt beteckning till bilen. Det kostar inte många spänn. Särkilt inte om du köper 20L tunnor som jag gör. Fast den sista tunna var tyvärr delsyntetisk och kostade därför 1500 kr för 20 liter.

Jag skulle nog inte kalla Northstarmotorn för en lågkompressionsmotor..300 hp på 4.6 liter är bra på en sugmotor.

De olika beteckningarna jag skrivit ned är alltså från en och samma flaska.

Priset spelar mig ingen roll, tycker bara att det vore bra om man kunde använda det man har ståendes.

Efter att ha läst i både detta forum och Amerikanska så lutar det ändå åt att köra på motorolja anpassad för diese OCH bensinmotorer.

Du gör rätt där. Jag vill minnas att jag såg att 15W-40 var ok på 4.9L motorerna (högre soppaförbrukning men annars ok)

4.5 och särskilt 4.9 råkar lätt ut för ett ramlagerknack som beror på hur hjälpaggregatsremmen är dragen.

På tomgång lyfter remmen upp vevaxeln i den ena änden som sedan pressas ner av förbränningskrafterna vilket orsakar ett irriterande men helt ofarligt knack-ljud. Man har gjort tester där man tagit upp lagret åtskilliga tiondelar för att simulera ett MYCKET kraftigt slitage på det främre ramlagret och det har hållt i evigheter. En lösning är att använda ett lager som har underdimension men många gånger hjälper det med 15W-40 olja. Enligt motortester så är det ok.

10W-40 olja rekommenderas inte men där beror det på sammansättningen i oljan. Man vill generellt inte ha oljor med mycket VI-improvers i. Jag antar att det är därför den inte rekommenderas.

Share this post


Link to post
Share on other sites
So...technically the older engines should be OK with the new SM oils since the SM oils "technically" supercede the older oils and are backwards compatible. But the newer oils probably are " barely" adequate in terms of anti-wear additives such as ZDP. If the engine is perfect inside it will likely be fine. But if the engine is marginal for wear the ZDP depleted oil MIGHT cause a problem and accelerate wear. Certainly you would not want to use the newer ZDP reduced oils for long change intervals in the older engines.

Jag förstår att du vill göra det lätt för dig och hälla samma olja i precis allt som rör på sig. Om det nu hade varit så bra varför finns det då så många olika sorter ute på marknaden då?

Den quoten förklarar varför jag inte bekymrar mig för att min gamla motor får för modern olja. Sedan är det alltid som min farmor brukade säga, att "det som havs, det skavs." Vill man använda grejorna tvingas man acceptera att de slits.

När det gäller det enorma utbudet så är det precis som med allting annat som saluförs. Det är konkurrens om våra pengar. Budskap, utbud och "valfrihet" ska apellera till vår tro och fåfänga för att få oss att köpa just det företagets produkter.

Visst har du rätt om att det är viktigt att kunna räkna på hållfasthet för det man tillverkar. Men det är också viktigt att tänka på ekonomisk livslängd. Ibland blir det faktiskt dyrare att räkna och testa noggrant än att göra en enkel fungerande lösning baserad på egen erfarenhet. Konsten är att veta när det ena är föredra framför det andra.

I denna ordväxling, liksom i många andra har jag lyssnat på dina och guruns argument, jag har vägt in dem med den erfarenhet och kunskap jag har sedan tidigare och därmed förbättrat min egen kunskap. Om man vill kan man säga att jag snyltat på ditt kunnande. Tack Jan!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.