Jump to content
CaddyInfo Cadillac Forum

Ojämn gång STS -95


Miniblaj

Recommended Posts

Hej, Jag hade en eldorado från -92 med 4.9 liters motor som gick väldigt dåligt och drog mycket bränsle. Bytte stift och tändkablar men ingen förbättring, bytte sedan båda lambdasonderna och bilen gick bra och bränsleförbrukningen gick ner från 1.5 till 1 liter /mil. Motorn fick alltså fel bränsleblandning. Åk till en verkstad och gör ett test på avgaserna. Anders :hatsoff:

Bilen nyligen besiktad o dom värdena är perfekta. Men ska kolla btr o sen prova rengöra egr en gång till.

Om du inte har några andra koder än P036 så skulle jag åtgärda EGR-ventilen först och främst. Rengör den grundligt och känn noga efter om det finns några tendenser till att fastna, det är inte lönt att gå på något annat mer än att kolla FPR (Fuel Pressure Regulator) förrän EGR:en är fixad eftersom den i allra högsta grad påverkar bilens gång och bränsleblandning/förbrukning. När den väl är åtgärdad och du verifierat att bränsletrycksregulatorn är ok kan vi gå vidare om det skulle behövas.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Hej igen alla=).

Har nu bytt till en ny EGR.

Istället för o beställa från USA så går ni in på eran lokala bildelshandlare..

Är nämligen samma på Opel astra 98-05 finns 3 st olika att välja mellan beroende på hur du vill ha kontakten..

Kostnad för denna är 1300:-.

Har även kollat BTR o den funka klockrent inga som helst läckage..

Har varit inne o kollat bränsle på långsikt o dom värdena ligger rätt..

Bilen går bättre men det är lite hoppande kvar på varvräknaren..

Så till vintern får det nog bli nya stift o kablar..

Nåt mer jag borde kolla??

Mvh Jimmy

Link to comment
Share on other sites

Det låter för bra för att vara sant att det skulle vara helt rätt EGR, isåfall är det bara att gratulera. I min värld är det samma ventil om det är samma prylar rätt igenom, inte bara samma skal. PCM:en styr visserligen EGR:en och det borde kunna vara en del som är gemensam för olika motorer och motorstorlekar men å andra sidan skiljer det ju precis som du säger på kontakter vilket får mig att undra om det är skillnad på kolv, spole och returfjäder p.g.a. olika avgastryck etc. Det är därför jag är glad i originaldelar även att det kan vara sura pengar just då så vet jag att bilen funkar bra med det. Visst kan man köpa t.ex. AC-Delcos bromsskivor om man inte vill köpa OEM, fast då får man räkna med att de är gjorda i Kina och inte är balanserade..bara som exempel.

Ett ytterligare exempel är folk som satt dit andra tändstift som visserligen varit billigare fast gjort att bilen gått sämre och/eller att stiften tagit slut mycket fortare.

Torkarblad kan man köpa Bosch, fast räknar man om kr/mil så är original billigast. Det tycker jag gäller det mesta.

Du nämnde att du hade koder förut. Visserligen history men det är ändå värt att kolla vad det var för några. Annars hänvisar jag till tidigare post för att kontrollera om du har överslag på kablar, samt att du motståndsmäter kablarna. Lossa för all del stiften och kolla att platinaplattorna sitter kvar och att inte någon tomte "justerat" gapet på dem. 1,25-1,4 mm ska det vara om jag inte minns alldeles fel, men det står i din bruksanvisning. Tänk på att stiften inte är gjorda för mer än ett par monteringar/demonteringar. Varför? Jo det är en beläggning på gängorna i stiften som skyddar aluminiumgodset i topparna, det eliminerar också risken för att stiften fastnar och eliminerar behovet av pastor som smörjer etc, de är oftast boven till dålig kontakt och stift som fastnar (!) Det är inte som förr då man bytte stift efter 1500 mil och kollade dem en gång i veckan om bilen inte gick bra, de här stiften tål mycket stryk och byts normalt efter 16000 mil. Inte helt billiga men det som funkar bäst till bilen.

Hoppande på varvräknaren? Menar du att varvtalet sjunker och stiger regelbundet eller känns det som en miss från en enda cylinder eller känns det som om det missar lite oregelbundet på slumpvisa cylindrar?

Pendlande varvtal är ISC (Idle Speed Control) fast jag antar att du har en miss som känns som en skakning, eftersom du också känner av fenomenet i fart.

Du kan ha vacuumläckor fast de brukar inte märkas så tydligt i fart, utan mera på tomgång såvida du inte har en massiv läcka. Din årsmodell är inte så känslig för vacuumläckor så vi lämnar det därhän sålänge. Då återstår tändning.

Stift, kablar, rätt dragning på kablar (de ska inte korsa varandra utan ligga parallellt, de ska inte heller ligga nära någon metall, klämmor finns som håller kablarna på plats o läge), dålig kontakt (slapp kraft på hattarna till stiften/tändspolarna), tändmodul coh tändspolar.

Det skulle underlätta felsökningen oerhört om du kan säga om det verkligen är en miss. Låter det som en stadig miss eller går bilen bara ojämnt utan att det går att särskilja en rytm?

Link to comment
Share on other sites

Det finns ett annat hjälpmedel, nämligen möjlighet att deaktivera cylinder för cylinder för att urskilja om det bara är en cylinder som missar och isåfall vilken.

Är missen av den typen behöver vi ju bara kika på stift, kabel, tändspole, spridare och kompression på den cylindern. Nu tror jag inte det är någon risk men min förra STS köpte jag defekt. Den hade också varit gubbkörd och råkat ut för en bränd avgasventil. Av ca 9000 medlemmar på forumet är det jag och en till som råkat ut för det som vi vet om.

Det kan liknas med ett fenomen från förr. Barnbarnet tar fram farmors bil som aldrig varit över 80 km/h, han drar på och då börjar alla sotavlagringar att glöda med påföljden att ventilerna kan brännas. Det här är ytterligare en bra andledning till WOT-treatment som jag skrev om tidigare i posten. Den här motorn är på många sätt sin egen fiende som det brukar bli i prestandasammanhang. Kör man den inte som det är tänkt åtminstone någon gång ibland får man lätt avlagringar, problem med hög oljeförbrukning, kallstartsslammer etc. Jag har inte kört så mycket Northstarmotor, bara 17000 mil totalt men jag har aldrig haft de problemen någonsin.

God andning för kontinuerlig högeffektsprestanda med god ekonomi gör att bilen lätt samlar på sig avlagringar vid gubbkörning. Förhållandevis slappa kolvringar av samma anledning vill lättare fastna,, större spel för kolvar och ventiler för att tillåta uttag av hög effekt under långa tider ger större fickor där skit kan samlas.

Den här motorn är ett mästerverk där det bl.a. ingick i valideringen att de klarar 300 timmar på fullgas, vinklade 45° med en liter för lite olja. Tänker man på det inser man att 1500 rpm året om kanske inte är vad man tänkt sig som användningsområde...

Skulle man byggt den här motor som man gjorde förr hade man inte kunnat ta ut en högre effekt under någon längre tid och fått högre bränsleförbrukning. Dessutom rör sig ju aluminium mycket mer än gjutjärn gör p.g.a. värmeutvidgning vilket ju gör att man måste ha ÄNNU större spel än om man haft en gjutjärnsspis på dubbla vikten eller mer.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...