hjb981

Se ovan. Jag har sedan jag skrev det 2011 hunnit använda mig av ALPA några gånger. De är bra att ha att göra med. De håller till på Danmarksgatan 32-34 i Uppsala. Web: http://www.elofordon.se/ Tel: 018-14 20 09. Öppet vardagar 7:30-16:00 (lunch 12:15-13:00).

I just got my code: 2145475619379389, expires on June 15, 2014.

I see the scarcity of codes as a good sign that our cars are holding up well I just placed an order, successfully using this code from a google search: 1989824917595230 I should get another code soon (from my own purchase) and will post it as well.

Good through March 3, 2013: 1268720010016477

Good till JAN 27, 2013. 1230007310016477

Texaco Ursa Super FE är en 10W-30 (rekommendationen för -99:orna) med servicegrad API SJ. Den är avsedd för både diesel- och bensinmotorer. Köps på Preems återförsäljare av produkter till åkerier etc, vilket inte är samma sak som bensinstationerna. Om du råkar befinna dig i Uppsala kan du kontakta Sven Johansson Olje AB, http://www.svj.se/. 20 liter kostade runt 600 kr sist jag köpte - man slipper betala för de färggranna miniförpackningarna samt certifieringsavgifter för de nyaste API-klasserna, som man får för de oljor som säljs i vanliga affärer. Här finns en lista över Preems oljor (Texacos oljor marknadsförs av Preem i Sverige) till tunga fordon (det är bara där de erbjuder en olja av redommenderad viskositet 10W-30 för din bil - observera att det står att oljan passar vissa personbilar, och din bil är en sådan) http://ipreem.preem.se/sm/prod3NySite.nsf/vProductsByLinkID/28?OpenDocument Oljor med lägre kall-viskositet (siffran innan W: 5, 10 eller 15 i de oljor vi nämnt nu) tjocknar som bekant mindre vid låga temperaturer, men har också sämre skjuvstabilitet vid höga temperaturer och höga tryck, för samma typ av olja. Det behöver däremot inte gälla mellan olika typer av oljor, så jämför man syntetoljor och mineraloljor kan man inte automatiskt dra den slutsatsen. Då får man försöka leta reda på värdet i oljans spec (high temperature shear strength). Att detta värde är tillräckligt bra är mycket viktigt, eftersom det avgör hur mycket tryck oljan kan stå emot innan filmen bryts (ger metall-metall-kontakt), exempelvis i lyftarnas glidföljare. Tyvärr har jag inga värden, men värdet för en typisk 10W-30-olja med API SJ borde vara ett bra minimum att sikta på. Jag misstänker att för låg skjuvstabilitet vid hög temperatur är en anledning till att 5W-30 inte rekommenderas då det är varmare ute än 16 grader C för motorerna innan år 2000. Jag vet inte hur variationen i skjuvstabilitet ser ut för olika oljor, men det vore intressant om någon vet. Hur skiljer sig olika syntetoljor från mineraloljor, exempelvis? Oljor är snårigt. Enklast är att hålla sig till det som rekommenderas.

Om man behöver skaffa delar till sin nivåreglering kan jag upplysa om följande: såväl originalkompressorer som originalstötdämpare är dyra i Sverige. Originalstötdämpare går att få tag på från Rockauto till bättre pris. Vill man komma undan billigare har jag har hittat två alternativ: 1) http://www.suncoreindustries.com - Renoverar kompressorer och levererar till hela världen. En trevlig detalj är att de inte kräver att man skickar tillbaka sin gamla, trasiga kompressor om man beställer till Sverige (vilket man normalt sett gör, "core return"). Frakt med USPS kostar runt $135 för en kompressor. Kompressor + torkare kostar $210. Med dagens dollarkurs blir frakt + kompressor 2040 kr, och tull + moms 685 kr, alltså 2725 kr totalt. 2) http://www.arnottindustries.com - Nytillverkar kompressorer och stötdämpare. Väljer man att köpa kompressor härifrån skall man se till att skaffa en ny torkare till den (som kan beställas från Suncore som nämns ovan för $35 - Arnott själva säljer den inte, men påpekar att den är viktig om man frågar). Torkaren innehåller ett ämne som tar åt sig fukt, precis som de små påsar som brukar ligga i förpackningar till elektronikprodukter. Byter man inte denna finns risken att kompressorn havererar pga fukt alternativt att stötdämpare, ledningar etc mår dåligt av det. När jag har sökt på Arnotts kompressorer har jag hittat en del forumposter (inte på något Cadillac-forum, men de säljer kompressorer till många bilmärken) där folk klagat på att de är högljudda. Själva säger de att den har en annan ton än originalet, men inte låter så att det stör. Deras stötdämpare ska enligt dem själva vara designade med samma dämpmning som original och har någon sorts "life time warranty". Frakt via UPS, runt $110 för två stötdämpare med luftbälgar. De annonserar även ut sina prylar på amazon.com, och då är de lite billigare än på deras egen hemsida. 2 stötdämpare med frakt går med dagens dollarkurs på 2400 kr, och tull + moms 625 kr, totalt 3025 kr. Observera att ovanstående gäller för vanliga dämpare med nivåreglering, alltså inte för road sensing suspension. Det finns dock ombyggnadssater för dessa, där man kan behålla bakre nivåregleringen om jag förstått saken rätt. Prisexemplena är från mina egna beställningar. Leverans skedde i båda fallen på mindre än en vecka.

I am not 100% sure, but would it not be possible to bypass the photocell (without removing it) by just turning the twilight sentinel to OFF, and then use the normal light switch to turn the lights on and off? I think that the light switch will also regulate weather the speedometer illumination is on or of if the twilight sentinel is set to off. Be advised that with daytime running lights, the tail lamps are turned off, so it's not just the headlights dimming and instrument illumination disappearing. Maybe you already new this, but I thought it's worth mentioning anyway... The fix is of course to manually turn on the lights by pulling out the knob.

What is a Goodwrench engine? Does it mean that it has been remanufactured by GM? I am also curious: what kind of mileage do those cars (with the 5.7 L diesel engines) get?

Här kommer ett lästipps för alla som är intresserade av motoroljor och en kommentar om EOS och ZDDP: http://www.widman.biz/uploads/Corvair_oil.pdf Det är nog den mest utförliga skrift (undantaget långa tekniska texter från SAE, API osv) om oljor, ZDDP, viskositeter etc som jag har sett hittills (och den handlar främst om olja, inte Corvair - personen som skriver råkar bara vara intresserad av Corvairs). För den som bara vill köpa olja kanske det är overkill - det har ju trots allt redan diskuterats en hel del i tråden - jag tänkte det mer som ett tips till andra som, liksom jag, vill veta hur allt funkar. En sak som kan vara intressant att tilläga även till tråden är att författaren menar att man inte ska ha i för mycket ZDDP (även ur slitagesynpunkt - alltså inte bara pga avgasreningen). Detta är givetvis inget problem i de oljor man köper (där är det ju som bekant oftast för lite ZDDP i stället), men om man använder EOS eller liknande ska man nog se till att använda lagom mycket så att man inte hamnar på betydligt högre nivåer än vad som användes i normala oljor i början av 90-talet.

Jag har gjort ett försök, kolla! Jag ser inte heller min bild... Den är uppladdad (igår) och syns om jag går in på min profil. Däremot dyker den inte upp bredvid mina inlägg. Vad göra?

0W-30 ska man nog vara försiktig med. Om 5W-30 inte rekommenderas över 16 grader C, är nog högsta rekommenderade temperatur för 0W-30 lägre... När jag bodde i Kalifornien pratade jag vid ett tillfälle med en Cadillac-mekaniker. Han sa att det gick bra att köra med 10W-40 i stället, men absolut inget tunnare än 10W-30, såsom 5W-30. Så löd rekommendationen där (och där är det alltid sommartemperaturer). Vill bara få sagt att om man kör med 5W-30 på vintern får man byta innan sommaren, tidigare med 0W-30. Och i instruktionsboken står det faktiskt "10W-30 preferred above 0 deg F (-18 deg C)". (Detta gäller för min -97:a - titta i din instruktionsbok för din bil). I ditt fall är det som sagt 5W-30 som rekommenderas. Men vi har ju diskuterat rätt mycket om detta i den här tråden, och att använda en lite tjockare olja verkar ju inte vara farligt i varje fall (så länge det inte blir för kallt). 5W-40 borde i så fall vara ok i din motor, eftersom 5W-30 rekommenderas (med lite högre bränsleförbrukning som följd). Det är värre med alla ägare av äldre Northstar-motorer som häller i 5W-30 i stället för 10W-30 och kör med det året om.

Oljan jag köpte hittar man på www.preem.se -> företag -> produkter -> smörjmedel kemtekniskt -> fordonsprodukter -> motoroljor för tunga fordon -> Ursa Super FE 10W-30. Den oljan är anpassad för blandade fordonsparker, varför den även har bensingodkännande (API SJ). Någon 10W-30 med högre bensinklassning hittade jag inte. Däremot säljer biltema billig olja med den viskositeten. Om Biltemas oljor är bra eller dåliga låter jag vara osagt. Ibland hör man att de är kassa, och ibland hör man att de är tillverkade av [någon känd oljetillverkare]. Klassningen på deras 10W-30 är ACEA A3/B3. API-klassning saknas (förutom på deras traktorolja som också är 10W-30). Vad gäller kallstarter så är det såklart bra om -18-gränsen för 10W-30 är högt satt. För min del blir det dock inga kallare starter än -18 med 10W-30. Det törs jag inte, även om gurun sa att det var OK. Blir jag tvungen gör jag som sist, och sätter en platt kupevärmare som blåser rakt uppåt under motorn en stund. På det viset fick jag på några timmar upp tempen från -20 till -11 (enligt kylvattentempmätaren). För övrigt står det i min instruktionsbok att man ska överväga att använda en syntetisk 5W-30 eller 0W-30 om man bor där det kan bli kallare än -29, därför att det ger lättare kallstart och bättre motorskydd vid de temperaturerna. Nu är inte det aktuellt för min del, men jag tror att även en Northstar mår bra av tunnare olja vid riktigt kalla starter. Sedan är det såklart en sak om det gäller hela vintern, en annan om det gäller någon enstaka gång. Så även om det nu skulle vara så att det går att starta bilen på 10W-30 i -40 så ska man nog inte göra det så ofta. Fast själv törs jag som sagt inte testa. Även om mortorn skulle må bra vid en sådan start så skulle nog inte jag det.

Vet inte om GM säljer det längre. Det hälls i i samband med motorrenoveringar och är väl i princip den enda tillsats som man rekommenderar till oljan. Detta eftersom den innehåller en hög halt ZDDP. Köp 10W-30 olja som det rekommenderas (med API-klassning enligt din manual) eller enligt motorkonstruktörens rekommendationer max 15W-40 olja avsedd för både bensin och dieselmotorer för att de har en halt ZDDP som motsvarar tidigt 1990-tal m.a.p. ZDDP. Long-Life oljor har också högre ZDDP-halt. 10W-30 motsvarar alltså (vid varm motor) en rak 30-olja i viskositet och 10W står för att den motsvarar en rak 10-olja då den är kall. Tjockare olja än -40 ger bara sämre smörjning, större slitage och högre soppaförbrukning och tunnare än 10W kan bli för bra vid kall motor då lagerspelen är som störst. Alltså 10W-30 eller 15W-40 och med hög ZDDP-halt om inte annat är rekommenderat i användarmanualen. OBS! Använd inte "för ny" klassning eftersom de innehåller kritiskt låga halter ZDDP! Jodå, jag följer rekommendationerna. Vi har ju diskuterat detta förr. Jag använder fortfarande en 10W-30 i klass SJ, som rekommenderas både för bensin och diesel med/utan turbo. Texaco Ursa FE 10W-30 heter den, och kan köpas i 20-litersdunk på Preems återförsäljare som riktar sig till lastbilsåkerier (ej vanliga Preem-mackar). Den kostar 5-600 kr. Köper man sedan några filter på samma gång (för att spara på frakten) och 10 pluggpackningar (om man som jag gärna byter dem) från RockAuto och gör jobbet själv, får man riktigt billiga oljebyten. Sitter faktiskt och beställer grejer från dem just nu, klar prisskillnad (som flera andra också vittnat om). Vilka ***** ockerpriser man får betala på Klintberg & Way, det är ju helt hutlöst! Jag ska byta en framlykta. Här kostar den 3800 kr, från Rockauto blir det under halva priset trots den dyra frakten. Har inte ens brytt mig om att kolla vad tändkablar och stift skulle kosta här... Men åter till oljan: anledningen att jag frågar är att jag vill kunna använda 5W-30 i vinter. Jag kommer att köra (kallstarta) där det kan bli kallare än -18 C. Då ska det vare 5W-30 enligt instruktionsboken. Så länge man inte har den oljan när det är varmare än 16 C ska det vara OK. Eftersom jag inte hittat någon 5W-30 med höga ZDDP-halter började jag fundera på EOS. Fast kanske räcker det ZDDP som finns i en nyare olja i det här fallet? Jag får ju ändå byta efter ganska kort körsträcka, eftersom det blir till att byta innan det blir för varmt i vår. Låter det rimligt? OLM kommer nog ligga över 50% när det börjar bli varmt igen. //Jonas

Hej igen! En kort fråga: I det allra första inlägget i denna tråd nämner Jan EOS, Engine Oil Supplement, som används vid motorrenoveringar som extra skydd under inslitningen. Vilka tillverkar det och var köper man det? Hur doserar man? Jag antar att man kan förstöra katalysatorn om man överdoserar. Hälsningar Jonas

Tack för tipsen! Jag bytte vätska idag. Eftersom jag hade gott om tid bestämde jag mig (skållningsrisken till trots) för att varmköra motorn, tappa ur och sedan låta det svalna innan jag fyllde på nytt. Vill skruva så lite som möjligt när jag inte har någon egen gård att vara på... Jag fick göra ett litet verktyg av trä för att kunna vrida den något svåråtkomliga tappskruven (såg att flera har gjort så). Angående tappskruven har jag en fråga: är det meningen att man ska skruva ur den helt? Jag trodde att den skulle fungera som en kran, men det gjorde den inte. När jag skruvat ut så långt att alla gängor var uppskruvade (skruven rörde sig inte trots många varvs vridande - den verkade sitta i någon sorts gummipackning), satt den kvar och bara någon droppe kom ut. Jag försökte dra ut den, men den satt kvar (fast jag kom knappt åt att dra, så jag kunde inte dra hårt). Däremot gick det bra att trycka lite lätt på den, så sipprade vätskan fram. Då slapp jag ju dessutom pilla tillbaka den igen efteråt... Det slutade med att jag tog bort nedre kylarslangen för att få bort större delen av vätskan, och sedan tappade jag det sista den långsamma vägen via tappskruven. Med en hemmagjord rörtratt fick jag i krossade coolant supplement där nedre kylarslangen går in i kylaren. Totalt fick jag i ungefär 7 liter vätska när jag fyllde på ny upp till samma nivå som den gamla (fullt). Nivån verkar stabil, och det verkar som om den håller trycket när man känner på slangarna. Jag behövde inte hissa upp bilen (vill inte starta den i hissat läge med de bockar jag har). Det gick men var lite pilligt. Ska nog införskaffa sådana ramper som man kör upp på vid tillfälle. Ska tappskruven vara som jag beskriver? /Jonas

OK, tack! Om man inte tar bort termostaten, rinner det då förbi den långsamt, eller inte alls? Sitter termostaten enkelt till att ta bort (hur hittar man den)? Är detta hyfsat enkelt att fixa utan att hissa upp bilen, eller ska man ta upp den lite med en domkraft + pall? /Jonas

Hej! (Om moderator tycker att denna tråd borde ligga under den "pinnade" och låsta tråden om kylvätska, så flytta den gärna dit (och lås i så fall upp så att jag kan få svar ).) Jag har en DeVille -97, och tänker byta kylarvätska. Jag har köpt två gallons koncentrerad DexCool och ett paket coolant supplement, samt skaffat avjonat vatten. De instruktioner jag har sett för hur det ska göras är generiska eller för sådana motorer där man har ett lock på radiatorn, vilket jag inte har. Jag har som tidigare förklarat av Jan O ett "halvslutet" system, med tryck-lock på expansionskärlet. Jag undrar om det går att få ut kylarvätskan utan att värma upp motorn. I den ganska kassa Chiltonmanualen står det att man ska starta motorn så att termostaten öppnar, och därefter tömma vätskan. Är det nödvändigt? Jag vill helst slippa värma kylarvätskan innan jag fyller på den, så det vore bättre om det kunde göras med kall motor. När man väl har fått ut den gamla vätskan, räcker det att fylla i expansionskärlet för att kylvätskan ska rinna ut i både motor och kylare? Ska man därefter varmköra motorn med locket från expansionskärlet av, och fylla på när det minskar, som med äldre system som har lock på radiatorn? Kan tabletterna (sealent tabs) läggas i hela i nedre kylarslangen, eller måste de krossas? Hur många skall man lägga i (det finns 6 st i paketet). Om någon ville ge en liten steg-för-steg-beskrivning av hur man gör specifikt på en Northstarmotor med halvslutet system utan tappkranar på blocket vore jag mycket tacksam (alltså en Northstar från senare delen av 90-talet). Detta är ju en enkel grej, men jag har inte gjort det förut och vill vara säker på alla moment i stället för att gissa... Tack på förhand, Jonas

ACDelco Dex Cool är såvitt jag vet originalvätskan. ACDelco är en OEM (Original Equipment Manufacturer) för GM. Det innebär att de tillverkar kylvätska, tändstift, bränslefilter med mera i original för GM. Vänliga hälsningar och lycka till! Jonas

Hej Jan! Du får gärna förtydliga detta lite. Jag har tidigare haft en DeVille -88. Den hade ett expansionskärl som inte var trycksatt. Vad jag minns var det plastlock på det. Min nuvarande DeVille -97 har ett trycksatt expansionskärl, på vilket det sitter ett tryckreglerande metallock, likt det som satt på kylaren på 88:an. Finns det ett ännu nyare system med plastlock på expensionskärlet, och hur skiljer sig det i så fall från det slutna system jag har nu, eller syftar du på ett annat lock än det på expensionskärlet (eller har de samma system fast de har bytt till plastlock nu)? /Jonas

En liten (småcynisk) tanke bara: min magkänsla är att den här sortens garantier är utformade så att tillverkaren väldigt sällan behöver betala ut någon ersättning. Annars är de inte lönsamma för tillverkaren. Detta är dock inte sämre än ingen garanti alls. Jag menar bara att det nog är klokt att inte räkna med att det är lätt att få ersättning vid ett eventuellt fel. Om kylvätskan i sig är bra eller inte får någon annan uttala sig om, för där har jag ingen uppfattning. Med vänlig hälsning, Jonas

Hej igen! Det var ett trevligt citat. Det är ju sådan olja (diesel- och bensingodkänd 10W-30) jag hittat. Vem är upphovsmannen? Gurun? //Jonas

Hallå där! Mats, även om jag iofs gillar att förstå hur saker fungerar även teoretiskt, så skulle jag gärna ha sluppit mycket av dessa oljefunderingar. Speciellt som det blir en del spekulationer (alltså ej belagda resonemang). Anledningen att jag varit kvar i denna diskussion är att oljeutbudet av någon anledning är annorlunda här än i USA. Vi har massor av 5W-30 och 10W-40, men ont om 10W-30. Jan, jag håller med dig om att man i allmänhet ska följa rekommendationerna. Men hur vet du att 15W-40 är ok? Det är ju inte att följa rekommendationerna. 20W-50 står det explicit i min instruktionsbok att man inte ska använda, och 15W-40 är väl ungefär halvvägs dit... För övrigt, som jag skrev några inlägg tidigare: det finns lastbilsoljor som är ok till bensinmotorer i 10W-30 också. T. ex. Texaco Ursa FE 10W-30, som marknadsförs av Preem. För min del har jag undersökt detta färdigt för tillfället. Jag tror att det (i min bil) är säkrast med 10W-30 i klass API SJ, och sådan har jag nu hittat. Sören: API SG är tillräckligt högt för att fungera i din 4.9 från -91. Alltså är oljan tillräckligt modern. Men ska inte din bil ha 10W-30? Det är möjligt att 10W-40 går bra, men det vore bättre om någon med bättre koll på den motorn kunde uttala sig. Skillnaden på oljorna är att 10W-40 är lite tjockare när den är varm än vad 10W-30 är. Kan dock nämna att det för DeVille -93 (som också har motorn på 4.9L) uttryckligen står att man inte ska använda 10W-40. //Jonas

Sören: här kan du läsa om de olika betäckningarna (drygt halvvägs ner i pdf-filen). Betäckningarna är (i ordning): europeiska, japanska och amerikanska kravspecifikationer samt viskositetsklassen enligt American Petroleum Institute. http://www.okq8.se/data/internal/data/10/2...alog%202006.pdf För att någon ska kunna säga dig om det fungerar i dina bilar eller ej böhöver du specieficera bilarna lite noggrannare (år och modell/motor). Exakt produktnamn på oljan skulle också hjälpa. I instruktionsböckerna till bilarna ska det stå åtminstone vilken viskositetsklass som är rätt (10W-40 är viskositeten på din olja). Lycka till! Åter till den tidigare diskussionen: 1. På denna punkt är jag fortfarande osäker, men ganska tveksam till att det är en bra ide. 2. Dieselmotoroljor behöver ha högre spjuvstabilitet, så att inte de viskositetsförbättrande medlen förstörs i den tuffare miljö som dieselmotorn utgör. Dessutom behöver dieseloljor kunna ta hand om sotpartiklar som bildas i dieseln - speciellt om den har EGR. Dessa egenskaper i sig utgör ju ingen nackdel i en bensinmotor, även om de inte är lika viktiga att ha där. Jag har dock inte lyckats ta reda på vad det är som gör att det på vissa dieselmotoroljor står "ej för bensinmotorer" (dessa saknar också API S-märkning). 3. Detta går att hitta på sådana ställen som säljer till tung trafik eller jordbruk etc. De oljor som jag hittat som är i viskositeten 10W-30 och uppfyller minst SJ är alla "dieselmotoroljor som lämpar sig som enhetsolja i blandade fordonsparker", vilket betyder att de går att använda även i bensinmotorer. Eftersom dessa produkter vänder sig till företag/verksamheter, kommer de i lite större förpackningar. Som tur är är även priset anpassat till större volymer. Ett exempel är Texaco Ursa Super FE 10W-30. Den marknadsförs av Preem i Sverige, och kostar ungefär 500 kr för 20 liter. Det kan dock vara lite trixigt att hitta en mack som har oljan hemma. Jag har även upptäckt att det finns specialanpassade oljor för Mitsubishi/Volvo med GDI-motor i viskositeten 10W-30. Vad jag förstår ska de vara bättre på att hålla rent de sotbenägna GDI-motorerna. Om det medför några nackdelar för andra motorer vet jag ej. För övrigt har jag hört mig för både hos Svenska Bil (aukt. Cadillac-service) och en fristående firma som servar amerikanska bilar i allmänhet. Svenska Bil säger att de fyller 5W-30 i äldre Northstar, och den fristående firman säger att det ska vara 5W-30 i dem. Detta går stick i stäv med vad jag fick höra i USA: att man inte ska ha 5W-30 i dem (på sommaren). Den som sa det var den mest erfarna mekanikern på en ganska stor märkesverkstad (för Cadillac). I det fallet tror jag mer på honom. Någon som har några reflektioner? //Jonas

Hej igen! OK, det är tänkbart att mineralbas. 10W-30 är bättre än syntetbas. 0W-40 på sommaren. Eftersom jag ändå inte startar bilen från kallare än några minusgrader borde det vara OK även på vintern för min del. Att hitta 10W-30 i Sverige var dock inte det lättaste! Preem Eurotex, som du hittat, har kvalitetsklass SG. SG gällde fram till 1993. De relativa ZDDP-maxhalterna för 10W-30 är (uttryckt som viktsprocent fosfor): SH: 0,12%, SJ: 0,10%, SL och SM: 0,8%. Källan är lite rolig: http://www.api.org/certifications/engineoi...lable(CJ-4).pdf Jag har för mig att SH är samma som SG, fast med hårdare krav på testmetoderna, men hittar ingen källa till det. Däremot hittar jag en ganska bra allmän källa om årtal: http://www.gopurepower.com/site/infolibrary/pdf/api.pdf Där kan man se att den oljestandard som var aktuell när min bil tillverkades är SJ. Då borde den fungera bra i motorn. Lite lustigt är dock att det inte nämns i manualen (till bilen), vad jag kan se. Men vad jag har hört generellt är att man inte ska ha en lägre standard än den som var aktuell när ens motor tillverkades. I USA finns det hur mycket 10W-30 i nyare klasser som helst, men av någon anledning verkar de inte säljas här. Sådan får man för övrigt om man byter olja hos märkeshandlarna där. Den enda 10W-30-olja jag har hittat i Sverige som har klass SJ är Preem Ursa Super FE 10W-30, en olja för tunga dieselfordon. Det står dock att den fungerar även till vissa bensinmotorer, och märkningen SJ betyder ju att den är godkänd för bensinmotorer. Alltså borde en sådan vara OK, och det skriver ju f.ö. även Jan i sitt första inlägg. Tre frågor utkristalliserar sig: 1. Är det klokt att använda en SG-olja i en bil från 1994 eller framåt? 2. Vad skiljer en olja som främst är avsedd för dieselmotorer från motsvarande bensinmotorolja? 3. Kan någon tipsa mig om var i Sverige man köper en vanlig motorolja för personbilar i viskositeten 10W-30 med kvalitetsnormen SJ? //Jonas